Jangada - Tour du monde en voilier

Quelques images de Namibie avant d'appareiller pour Sainte-Hélène

2012-02-11T21:55:00.000-08:00

Circuit :

1 - Jangada au mouillage de Spencer Bay.

2 - L'épave de l'Otavi, les phoques et le chacal à Spencer Bay.

3 - L'Otavi, transport de guano,perdu en 1945 à Spencer Bay.

4 - Les dunes du désert du Namib à Sandwich Harbour.

5 - L'équipage de Jangada dans le Namib.

6 - Marin et Adélie dans le sable de Sandwich Harbour.

7 - Les méduses de Sandwich Harbour.

8 - Le captain et le chacal, Sandwich Harbour,séduction ou menace...

9 - Le chacal à 15 mètres au téléobjectif (Sandwich Harbour).

10 - Les phoques de Cape Cross, Squeleton Coast.

11 - Epave de navire de pêche angolais, Squeleton Coast.

12 - Les otaries du courant froid de Benguela entourent Jangada depuis des jours.

13 - A Walvis Bay, la jupe arrière bâbord de Jangada est habitée par un petit phoque.

14 - Le Toyota a remplacé le voilier, mais on est toujours en voyage...

15 - Olivier face aux grands espaces namibiens.

16 - Adélie à Moreson Farm.

17 - Marin et sa copine Savannah à Burgsdorf Farm.

18 - Fish River canyon, Sud Namibie.

19 - Le Spitzkoppe, massif de granit rose.

20 - Paysage de Namibie.

21 - Les oryx ou gemsboks, un très bel animal, mais très prudent et difficile à approcher.

22 - Village Himba, près de Kamanjab, Kaokoland.

23 - Femme Himba, Kamanjab.

24 - Coiffure d'une jeune himba.

25 - Barbara chez les Himbas.

26 - Girafe d'Etosha National Park.

27 - Rencontre exceptionnelle pour Jangada avec une famille de 5 lions d'Etosha.

28 - Monsieur et Madame, Monsieur nous a toujours à l'oeil, c'est son job.

29 - Jeune lion mâle de 2 ans, Etosha National Park (au télé à 4 mètres).

30 - Madame part en chasse avec ses deux fils de 2 ans, déjà impressionnants.

31 - Une scène rarement visible à 4 mètres, dans son 4 x 4!

32 - Scène de la vie ordinaire à Etosha National Park...

33 - L'un des deux fils au travail, ne pas déranger...

34 - Le même, avalant ses 5 à 7 kg de viande journalière.

35 - Le patron, après son repas...

36 - Mieux vaut regarder où on met les pieds, les cobras ne sont pas loin.

37 - Elephant du Namib au point d'eau (plus de 100 litres par jour absorbés).

38 - Le jeune zèbre ne s'éloigne pas de sa mère de plus de 2 métres pendant des mois, on sait pourquoi.

39 - Les gnous, toujours attentifs au danger.

40 - L'impala, toujours propre sur lui, trop rapide pour les lions, seuls les guépards...

41 - La Namibie, le pays des grands espaces, l'une des densités humaines les plus faibles du monde.

Devinette du jour !

2012-02-05T12:19:00.000-08:00

"Maman les p'tits bateaux
Qui vont sur l'eau
Ont-ils des jambes ?
Mais oui, mon gros bêta
S'ils n'en avaient pas
Ils ne marcheraient pas

Allant droit devant eux
Ils font le tour du monde
Mais comme la Terre est ronde
Ils reviennent chez eux "
... et le jangada ? en a t'il aussi ? que se passet'il ?

Carte 29 janvier

2012-01-29T11:19:00.000-08:00

Billet N°145 –Saldanha, dernière escale en Afrique du Sud…

2012-01-28T07:31:00.000-08:00

Du 8 au 14 Janvier 2012 – Saldanha, dernière escale en Afrique du Sud…

Par Olivier

Arrivés à Saldanha directement depuis Knysna, nous savions y trouver un abri sûr pour quelques jours, chose qui n’est pas toujours facile en Afrique du Sud.

Un pays où la mer et le vent sont souvent durs, et qui n’offre que peu d’abris sûrs en toutes circonstances. Les marinas sont par ailleurs souvent pleines, ce qui est dû probablement au fait que les voiliers de voyage passaient préférentiellement par la Mer Rouge, avant le développement récent de la piraterie dans l’Océan Indien. Les infrastructures locales n’ont donc pas été vraiment pensées pour les voiliers de passage. Ceci dit, les sud-africains sont d’un tempérament accueillant, et ils font toujours leur possible pour que vous gardiez un bon souvenir de votre passage dans leur pays, qui n’a pas toujours eu bonne presse, tant s’en faut, ce qu’ils savent parfaitement.

Nous avons opté pour un coffre (le dernier disponible) devant le Saldanha Bay Yacht Club, un endroit simple mais accueillant. Un seul autre voilier de voyage, américain, était présent. Petite ville sans beaucoup de charme, mais port de pêche important (langoustes !) et grand havre minéralier.

Sur cette côte ouest d’Afrique du Sud, le temps est complètement différent. La présence du courant froid de Benguela change tous les paramètres. La température de l’eau de mer est de l’ordre de 14 à 15°C, le vent souffle majoritairement du secteur sud, ce qui est une bonne chose pour remonter vers la Namibie, mais la brume est très fréquente sur cette côte assez peu hospitalière, où les épaves sont nombreuses. Les eaux froides venues du grand sud, l’abondance du plancton, et le brassage des eaux du au courant favorise la vie marine sur plusieurs centaines de km de côtes vers le nord. C’est la première fois que je navigue ainsi au milieu des phoques, qui apparaissent régulièrement à proximité du bateau, même à plusieurs dizaines de milles au large. Mais, contrairement aux nombreux dauphins joueurs qui viennent souvent nager près des étraves (parfois par dizaines), les phoques restent toujours prudents à notre égard, méfiants. Ils ont du intégrer génétiquement les chasses du passé.

Les oiseaux de mer sont nombreux, les baleines aussi, la mer foisonne de vie ici.

Nous nous sommes promenés dans la région, plutôt aride à terre, qui annonce les étendues désertiques de la Namibie…

Photo 1 - Le terminal minéralier de Saldanha exporte des centaines de milliers de tonnes de minerai de fer chaque année...

Photo 2 - Une aciérie, approvisionnée par des trains de plusieurs kilomètres de long, qui viennent des mines du nord du pays...

Photo 3 - Les rouleaux de tôle d'acier partent surtout vers la Chine et l'Inde...

Photo 4 - Un township, dans Saint Helena Bay...

Photo 5 - Ce township a bénéficié de subventions, il est d'un niveau bien supérieur aux grands townships du Cap...

Photo 6 - Township de Vredenburg, à quelques km de Saldanha...

Photo 7 - Une image fréquente en Afrique du Sud, celle d'une voiture de sécurité privée en patrouille...

Photo 8 - La plage du village de Pater Noster est souvent prise dans la brume...

Photo 9 - La brume du courant de Benguela...

Photo 10 - Barbara et Adélie...

Photo 11 - Marin...

Photo 12 - Une brève éclaircie...

Photo 13 - Maison de plage...

Photo 14 - ... à Pater Noster...

Photo 15 - L'été sur la côte ouest d'Afrique du Sud...

Photo 16 - Retour de pêche...

Photo 17 - ... à Pater Noster...

Photo 18 - ... pêche à la langouste!

Photo 19 - Petites langoustes, pêchées trop tôt, nous a-t-il semblé...

Billet N°144 – Franshoek, histoire d’un petit coin de France... en Afrique du Sud.

2012-01-28T07:23:00.000-08:00

Jeudi 12 Janvier 2012 – Franshoek, histoire d’un petit coin de France... en Afrique du Sud.
Par Olivier

La Petite Ferme, Mont Rochelle, Haute Cabrière, La Bourgogne, La Petite Dauphine, Haut Espoir, La Brie, Landau du Val, Véraison, La Chaumière, Grande Provence, Dieu Donné, Chamonix, Plaisir de Merle, Val de Vie, Allée Bleue, La Chataigne, La Motte, La Vigne…

Bienvenue à Franshoek (le « coin des Français »), à quelques 70 km à l’est de la ville du Cap.

Dans le cimetière du village, pas mal de tombes portent des patronymes bien de chez nous : Du Toit, Le Roux, Du Plessis, Dufour, Dupré, De Villiers, Joubert…

Ces pionniers qui, contraints, avaient choisi l’exil, ont magnifiquement réussi leur pari. Plus de 3 siècles plus tard, la petite bourgade de Franshoek, paisible et agréable, témoigne de la réussite de l’aventure vécue par ces colons emmenés vers la Colonie du Cap par les vaisseaux de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales.

Le 12 Janvier au matin, nous sommes à nouveau à Cape Town, pour y faire quelques courses techniques (filtres à huile et à gas-oil pour les moteurs Volvo, chariot de latte de grand-voile Antal, huile moteurs…) et y effectuer les formalités de sortie d’Afrique du Sud. Nous avons laissé le bateau sur son swinging mooring (coffre) devant le petit Yacht-Club de Saldanha, un mouillage gratuit, bien protégé et sûr. Et nous avons parcouru les quelques 140 km qui séparent Saldanha du Cap à vive allure, dans des paysages semi-arides qui préfigurent le désert namibien, avec notre énième Hyundai i 10 de location. Petite mais bonne voiture. Notre technique est maintenant bien rôdée pour contourner les éventuelles difficultés locales avec l’agence Avis. Nous faisons jouer à plein la puissance du réseau international. La mondialisation, en somme ! (Elle a des bons, et des mauvais côtés, la mondialisation. L’important, pour soi, très égoïstement, c’est d’être du côté de ceux qui peuvent choisir les bons côtés…) Un petit coup d’œil sur le site Internet d’Avis South Africa pour localiser l’agence la plus proche et obtenir l’indication en direct du meilleur tarif pour la catégorie choisie (toujours la plus simple pour nous), puis nous quittons ce web-site local pour aller sur le site d’Avis France. Là, c’est très simple, on fait la même demande qu’à l’agence locale sud-africaine pour une location locale identique, on ne vous oppose aucune difficulté (genre disponibilité de la voiture, limitation du kilométrage…), et on vous propose soit de payer en ligne, soit de payer à l’agence locale. Si vous payez en ligne, c’est juste 30% moins cher ! Dans la minute qui suit, vous recevez par e-mail un voucher avec toutes les infos, que vous imprimez, et il vous suffit alors de vous rendre à l’agence locale à l’heure et au jour dits pour remplir le contrat et prendre livraison du véhicule, qui vous y attend, c’est la règle chez Avis, dont le slogan commercial est, en ce moment, We try harder. Prix journalier à peine plus de 22 euros, kilométrage illimité (avec la location par l’agence locale, il existe une limite journalière à 200 km).

Beaucoup moins cher à quatre que le bus, et la liberté en plus.

Merci Avis France, Internet, et, dans ce cas, la mondialisation !

Après le parcours initiatique habituel des formalités de sortie du territoire, qui va, au hasard des informations glanées en chemin, d’un building du gouvernement à l’autre dans le centre de Cape Town, nous déjeunons en terrasse au Café Mozart, un endroit plein de charme, dans une petite rue piétonne proche de Long Street.

Puis nous quittons Cape Town définitivement, pour aller passer l’après-midi à Franshoek, ce petit coin de la province du Western Cape, où une poignée de huguenots (protestants) majoritairement français ou francophones se sont installés comme viticulteurs et fermiers, à la fin du XVIIème siècle, fuyant les persécutions consécutives à la révocation de l’Edit de Nantes.

Petit retour en arrière historique sans prétention.

1572, massacre de Wassy, début des guerres de religion dans le royaume de France. 1572, massacre de la Saint Barthélémy. 1593 : pour assurer l’unité du royaume en péril, Henri IV se convertit au catholicisme. 30 Avril 1598 : Henri IV proclame l’Edit de Nantes, un texte de compromis et de tolérance entre catholicisme (religion d’Etat) et protestantisme (toléré, et protégé) qui ramène la paix dans le royaume de France et de Navarre. 14 Mai 1610, assassinat de Henri IV par Ravaillac. La main du meurtrier était-elle commanditée ? Les protestants s’inquiètent, et redoutent de nouveaux complots, peut-être de nouveaux massacres. Novembre 1620 : le roi Louis XIII entre avec ses troupes en Béarn. Les protestants se réunissent en secret à La Rochelle, crée une constitution fédérative de provinces protestantes, et s’allient sous la bannière d’Henri de Rohan. Les guerres de religion de Louis XIII vont durer jusqu’en 1629. L’épisode guerrier le plus connu est bien sûr le siège de La Rochelle (1627-1628). Riche de son commerce et de sa flotte, la ville, en majorité protestante, a tendance à développer sa propre politique. Inacceptable. Le roi, conseillé par Richelieu, décide de la réduire. On connaît la suite. Jean Guitton, le maire, capitule en Octobre 1628 après 13 mois d’un siège très dur, qui ne laisse à la ville que 1 500 habitants contre 27 000 au départ. Les Eglises de France sont seules face au pouvoir de la royauté. En 1656, les choses se gâtent à nouveau pour les protestants. Louis XIV, qui commence à caresser à cette époque des rêves impériaux, décrète une interprétation rigoureuse de l’Edit de Nantes. Le roi fait examiner de près, et sans concession, les droits historiques sur lesquels repose l’existence de tous les temples du royaume. Dans le Poitou, en 1665, la moitié des temples protestants sont fermés ou détruits. Le roi, bouclier de la foi, se croit investi d’un sacerdoce royal, détenant de Dieu seul son pouvoir. Un peu mégalo, notre souverain, comme on le sait, mais ce trait de caractère ne nous a pas laissé que des avatars. C’est le début du culte du Roi-Soleil. En 1678, Louis XIV sort vainqueur du conflit avec les Pays-Bas (Provinces- Unies) protestants.

L’histoire de Franshoek, petite bourgade d’Afrique du Sud, commence là.

A compter de 1679, les choses empirent pour l’Eglise Réformée. Le Clergé adresse « L’Avertissement Fraternel » aux protestants du royaume, pour tenter en vain la réunification pacifique des Eglises. En vain.

1685 : Louis XIV promulgue l’Edit de Fontainebleau, qui révoque l’Edit de Nantes. Le culte protestant est interdit, les pasteurs qui refusent la conversion au catholicisme sont expulsés du royaume. La quasi-totalité des temples sont détruits en quelques mois. Beaucoup de protestants adoptent une conversion de façade. Certains, fidèles à leur religion, liquident leurs affaires et choisissent l’exil. Mais la victoire de Louis XIV n’est qu’apparente. Le souverain, peut-être mal conseillé, et tout entier voué à son propre culte de grandeur, a sous-estimé le nombre et la puissance économique des protestants. Malgré l’interdiction qui leur est faite de quitter le royaume, eux et leurs biens, on estime que quelques 300 000 protestants ont fui le royaume de France entre 1680 et 1690. Les pays d’accueil sont la Suisse, les Pays-Bas, l’Allemagne, et l’Angleterre. A cette époque, la majeure partie de l’Europe du Nord est protestante.La solidarité envers les persécutés joue favorablement, les exilés y sont bien accueillis. Les Provinces-Unies (Hollande) sont, depuis un siècle, une terre de liberté, de tolérance et de refuge. En 1685, elles deviennent « la grande arche des fugitifs », la principale destination des réfugiés protestants..

C’est ainsi que se noue l’histoire des Français de Franshoek.

(Pour que prévale définitivement la tolérance, à travers la liberté de conscience et celle, conditionnée, du culte, il faudra attendre 1787 et l’Edit du même nom du roi Louis XVI, suivi en 1789, avec la Révolution, de la Déclaration des Droits de l’Homme qui stipulera que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble point l’ordre établi par la loi ».)

Les huguenots étaient principalement des commerçants et des artisans qualifiés, souvent appréciés sur leur lieu de résidence, en exil. Dans les Provinces-Unies, où ils furent acceptés nombreux, leur présence finit néanmoins par poser un problème d’intégration.

Or, à l’époque même de cet exode religieux, le gouverneur néerlandais de la Colonie du Cap, Simon van der Stel, demandait avec insistance à la puissante VOC (Verineedge Oost-Indische Compagnie), Compagnie Hollandaise des Indes Orientales, émanation des six Chambres de Commerce des Pays-Bas, qui avait entrepris de concurrencer vigoureusement l’avance portugaise sur les commerces prometteurs de l’Océan Indien, d’envoyer davantage de colons, fermiers, agriculteurs et éleveurs, pour développer la colonie, encore très modeste, et assurer le ravitaillement en denrées fraîches des navires (viande, fruits, légumes, vin), de plus en plus nombreux de la Compagnie, en route vers les Indes, ou revenant d’Orient. Le gouverneur insistait aussi sur l’accroissement des effectifs de défense dont avait besoin la Colonie. Quelques huguenots isolés étaient déjà parvenus à la Colonie du Cap, de façon individuelle, avant 1688 : François Villion, Guillaume et François du Toit, Jean Le Long, Nicolas de Lanoy…

Mais, le 13 Avril 1688, en baie de Saldanha, à une soixantaine de milles marins au nord de la Baie de la Table (un bien meilleur abri, sur le plan maritime) le vaisseau Voorschoten de la VOC débarque 21 huguenots français venus de Hollande. Entre 1688 et 1700, environ 200 d’entre eux débarqueront de navires de la VOC. Jusqu’à 1720, 70 autres huguenots rejoindront la Colonie du Cap, fondée en 1652.

Les conditions posées par la VOC aux huguenots pour leur transport au Cap à la charge de la Compagnie étaient les suivantes :

- ils devaient faire serment d’allégeance à la VOC

- seuls les bagages nécessaires à leurs stricts besoins personnels étaient autorisés

- ils pouvaient par contre emmener avec eux tous les fonds dont ils pouvaient disposer

- ils furent autorisés à se faire accompagner de leur propre pasteur français

- en tant que fermiers, on leur allouerait autant de terres qu’ils seraient capables d’en cultiver

- ils pourraient acheter à la Compagnie du matériel agricole (semences, outils) et du bétail, le tout à crédit (la plupart emmenèrent aussi, dans leur bagages, des pieds de vignes de cépages français…)

- ils étaient tenus de rester au moins 5 ans dans la Colonie, après quoi ils étaient autorisés, le cas échéant, à regagner l’Europe, en acquittant, cette fois, le prix de leur voyage.

Mais l’exil fût pour la plupart d’entre eux une réussite, et bien peu rentrèrent. Aujourd’hui, plus de 500 000 sud-africains portent un patronyme français…

La vallée de Franshoek est entourée sur 3 côtés par des montagnes. Le village est aujourd’hui établi au centre d’un cirque, qui protège les cultures, vignobles et arbres fruitiers, des forts vents de sud-ouest ou sud-est qui soufflent fréquemment sur la cité du Cap. Le mûrissement des grains de raisin et des fruits profite à plein en été de la chaleur et de l’ensoleillement des collines vallonnées qui entourent le village.

En Avril 1688, les huguenots débarqués à Saldanha avaient reçu des terres qu’ils jugèrent vite de mauvaise qualité, dans le Drakenstein, non loin du Cap. Le gouverneur van der Stel accéda à leur demande de se voir octroyer de meilleures terres, et c’est ainsi que 9 fermes furent attribuées, en date du 18 Octobre 1688, dans la région de Oliphantshoek (devenu plus tard Franshoek), le « coin des éléphants », qui n’étaient pas rares à l’époque. Les pachydermes avaient l’habitude de monter dans la vallée pour mettre bas, à l’abri du cirque montagneux, où des conditions favorables au bon déroulement des premières semaines de leur progéniture étaient réunies. Ces mêmes conditions qui allaient plus tard, avec l’aide des cépages français amenés par les colons huguenots, favoriser les cultures viticoles de ce qui est devenu une des meilleures régions de production d’Afrique du Sud…

Ces fermes, attenantes les unes aux autres, avaient une superficie d’environ 50 hectares. Estienne Niel baptisa sa ferme La Dauphine. Pierre de Villiers appela la sienne La Burgogne. Pour Jacob de Villiers, ce fût La Bri. Et pour Abraham de Villiers, Champagne. Jean Jourdan eût La Motte et Pierre Jourdan Cabrière. Pour Jean Gardiol, ce fût La Cotte, et pour Matthieu Amiel, La Terra de Luc. Pierre Joubert, qui était originaire du sud-est du royaume, baptisa la sienne La Provence. La Bible avec laquelle le colon Pierre Joubert s’enfuit clandestinement du royaume de France (cachée dans une miche de pain), est encore visible aujourd’hui au musée huguenot de Franshoek. Par la suite, ces fermes furent sub-divisées, mais elles existent toujours. En 1713, la vallée prend le nom d’usage de Franshoek, parce que le français y est couramment parlé. En 1805, le Commissaire général de la République Batave au Cap, Jau de Mist, entérine le nom de Franshoek comme nom de la commune nouvellement créée. Le village de Franshoek fût plus tard établi sur des terres appartenant à l’origine aux fermes La Cotte et Cabrière.

Au départ, les terres mises à disposition des colons huguenots étaient vierges. Il fallut débroussailler et arracher avant de pouvoir planter vigne, arbres fruitiers et céréales. L’élevage fut plus immédiat. Sur les navires de la VOC, on embarquait volontiers du vin, non pas tant pour le plaisir des marins et passagers, mais parce qu’il suppléait avec avantage aux problèmes de conservation à bord de l’eau potable. La demande était forte, et la viticulture devint très tôt l’activité principale des fermiers de Franshoek, d’autant que les Pays-bas n’étaient pas connus, tant s’en faut, pour leur savoir-faire en la matière… L’attribution gratuite des premières fermes l’avait été en échange de l’obligation, pour les bénéficiaires, de rétribuer la VOC sous la forme d’un impôt équivalent au dixième du produit des vendanges et des moissons. Très vite, toutes les fermes de Franshoek possédèrent leur propre moulin à eau, et leurs propres caves. On y faisait également sécher le raisin et la distillation du brandy allait bon train…

Pour les huguenots, qui avaient fui la France parce qu’ils étaient persécutés par le royaume, la pratique de la religion et celle du culte était d’importance capitale.

A Franshoek, leurs convictions ne furent jamais contestées, et ils donnèrent au fil des décennies, dans cette vallée bénie, la preuve d’une incroyable capacité à s’adapter à leurs nouvelles conditions de vie.

Franshoek est depuis des lunes une vallée où il fait bon vivre, un village harmonieux et paisible, certainement l’un des plus agréables d’Afrique du Sud.

Photo 1 - Le village de Franshoek aujourd'hui, l'un des plus agréables d'Afrique du Sud...

Photo 2 - Le cirque montagneux de Franshoek, si favorable aux cultures...

Photo 3 - Les agapanthes, nombreuses en été dans la vallée...

Photo 4 - Le temple de Franshoek aujourd'hui...

Photo 5 - Un petit coin de France...

Photo 6 - Des noms de rues qui nous rappellent le pays...

Photo 7 - Le meilleur restaurant de Franshoek...

Photo 8 - No comment...

Photo 9 - Le monument aux huguenots de Franshoek...

Photo 10 - Idem...

Photo 11 - Le musée des huguenots de Franshoek...

Photo 12 - Idem...

Photo 13 - Les insignes de la VOC, Compagnie Hollandaise des Indes Orientales...

Photo 14 - La Bible du colon Pierre Joubert, arrivé à Franshoek en Octobre 1688...

Billet N°143 –Cap des Tempêtes versus Cap de Bonne-Espérance : Bartolomeu, toi seul aurait pu me dire où est la vérité…

2012-01-14T00:35:00.000-08:00

Décembre 2011
Par Olivier

Il y a quelque chose qui ne colle pas au bout de la Péninsule du Cap.

Géographiquement, et historiquement, je veux dire.
C’est juste une suggestion, mais en réalité pour moi, une interrogation, et jusqu’à preuve du contraire, presque une conviction…
Voilà le problème : je ne crois pas vraiment que ce qu’on nous présente aujourd’hui comme le Cap de Bonne-Espérance soit le même cap que celui que Bartolomeu Dias reconnût sur sa route de retour venant de l’est (et allant vers l’ouest) en 1488, et qu’il nomma Cap des Tempêtes, en souvenir du coup de vent qui l’emmena contre son gré dans le sud. Ce Cap des Tempêtes que son roi préféra appeler, quelques mois plus tard, Cabo de Boa Esperança… en rapport avec les espoirs que son pays nourrissait depuis des décennies, à savoir que ses vaisseaux atteignent bientôt, via le sud de l’Afrique, les Indes Orientales.

Je crois que si le marin - pragmatique et respectueux du bon sens par nature et par exigence - qui croise au large des côtes d’Afrique du Sud, fait preuve d’un minimum de logique, il a forcément un doute sur la fidélité de l’histoire maritime. Mais peu de monde semble-t-il partage mon interrogation. Ce qui ne veut pas forcément dire qu’elle soit dépourvue de sens. Si, si, je persiste. Une chose a attiré mon attention et m’interpelle depuis que j’ai parcouru à terre la péninsule du Cap, me rendant de Cape Point au Cap de Bonne-Espérance par un sentier côtier, en une demi-heure à peine (les deux pointes ne sont séparées que de 2 km environ à vol d’oiseau). Depuis, aussi que j’ai regardé en détail la carte marine des lieux concernés. Ce doute n’a fait que se confirmer lorsque, par la mer cette fois, nous avons traversé l’ouvert de False Bay, doublé Cape Point, et quelques minutes plus tard à peine, le Cape of Good Hope. Seul Bartolomeu (Dias), disparu en mer en l’an de grâce 1500, exactement dans ces parages, lors d’un nouveau voyage, pourrait éclairer ma lanterne.
Son journal de bord peut-être aussi, s’il existe encore dans des archives au Portugal…

Cette interrogation métaphysique (qui ne m’empêche pas de dormir tout de même) a peut-être une réponse quelque part.
Le Cap de Bonne-Espérance d’aujourd’hui est-il à sa vraie place ?

Je ne suis malheureusement pas un érudit, pas non plus un historien maritime, mais j’ai du mal à y retrouver la logique des marins que je commence à bien connaître.
Je n’ai pas (encore !) pu étudier la question plus avant (il faudrait aller à Lisbonne faire des recherches), et certains historiens maritimes réputés pourraient sans doute contribuer à élucider pour moi le problème, mais pour l’heure, je reste sur ma faim.
Je penche plutôt pour une réponse négative.
Il y aurait pour moi confusion, mic mac, erreurs historique et géographique.

Des indices ?

False Bay, la fausse baie. Immense, à l’est de la péninsule du Cap. Pourquoi un nom pareil ? Confusion, mic mac, erreurs, aussi. Parce que, lors des premiers voyages des explorateurs portugais vers les Indes, à partir de 1498 (Vasco da Gama), lorsque les caravelles revenaient par l’est, il est arrivé que cette baie, ouverte dans un azimut moyen approximatif de 175° soit
confondue avec la Baie de la Table, pourtant située à quelques 49 milles plus loin (de centre baie à centre baie), plus de 23 minutes de latitude plus au nord, et ouverte dans un azimut moyen approximatif de 305°. Notons aussi que False Bay doit avoir, approximativement, une superficie de 10 à 12 fois supérieure à celle de Table Bay !
Confusion, mic mac, erreurs.
Voilà que l’on retient couramment comme point extrême sud de l’Afrique le Cap de Bonne-Espérance, alors que ce statut revient en réalité au Cap des Aiguilles, situé à 80 milles dans l’azimut 111° du Cape of Good Hope, et quelques 28 minutes de latitude plus au sud.
Confusion, mic mac, erreurs.
Notez que le Cap de Bonne-espérance, tel qu’on nous le présente aujourd’hui, n’est qu’un modeste rocher, pas même un promontoire. Non seulement il ne porte aucun phare (car sa position n’en serait d’aucune utilité pour la navigation maritime), mais aucune croix, amer, ou simple cairn n’a jamais été érigé à son sommet, dont l’altitude doit être de 2 à 3 fois moindre que celle de Cape Point…
Vous trouvez cela logique, vous ? Non, c’est bizarre.
La vérité, c’est que ce cap, très secondaire, n’a aucune importance maritime, du point de vue de la navigation. Il n’est pas utile au navigateur, si vous préférez. Voilà qui n’est pas un détail, tout de même.
Tout près de ce soi-disant cap, un vrai cap existe, Cape Point, majestueux, grandiose, finissant un long promontoire qui s’effondre dans la mer de plus de 200 mètres de hauteur. Un promontoire qui ferme au sud-ouest la False Bay, et à partir duquel le marin, pour la première fois depuis qu’il a longé la côte occidentale d’Afrique, des milliers de milles plus au nord, peut enfin faire davantage route à l’est que route au sud. Cela a un sens.
Un autre indice ?
Ce cap, cas extrêmement rare, n’a pas seulement un phare puissant, mais deux. Le premier avait été installé tellement haut qu’il était trop souvent pris dans les nuages, et de ce fait peu utile aux marins, alors on en a construit un deuxième, plus près du niveau de la mer. Un cap qui a plutôt deux phares qu’un seul, c’est un signe, cela a un sens. Cela veut dire que, naturellement, les hommes, et les marins, ont depuis longtemps estimé que Cape Point était sans le moindre doute le cap le plus remarquable du secteur. Pour les marins, et l’usage maritime. Je ne dis rien d’autre. C’est exact.

Mais alors, c’est quoi ce Cap de Bonne-Espérance quasi minable qu’on nous présente aujourd’hui ?

Bartolomeu doit rêver de remonter à la surface de la mer qui lui sert de linceul pour aller remettre un peu d’ordre dans cette histoire, et dans l’Histoire.
Je crois qu’il ferait un peu de ménage.
Lorsqu’il est passé à proximité à son voyage aller de 1488 d’ouest en est, Dias n’a eu vraisemblablement que le loisir d’apercevoir à plusieurs milles de distance ce cap de très loin principal, aujourd’hui appelé Cape Point. Il fut déporté vers le sud par le mauvais temps, sans pouvoir s’en approcher. Il n’y avait d’ailleurs pas intérêt, car il aurait peut-être fait naufrage sur les récifs bien connus et positionnés aujourd’hui, mais inconnus à l’époque. C’est seulement à son passage retour depuis Mossel Bay qu’il a pu reconnaître le Cap Agulhas (nommé ainsi 10 ans plus tard par l’expédition de Vasco da Gama, à laquelle il participait), puis le cap remarquable à partir duquel on peut infléchir la route vers le nord quand on vient de l’est, et vers l’est quand on vient du nord. Ce cap remarquable, il l’a appelé Cap des Tempêtes. Et c’est ce même cap remarquable, important psychologiquement sur la route des Indes, que son roi Jean II décida de rebaptiser Cabo de Boa-Esperança…

Très franchement, quand on vient de l’est comme nous l’avons fait, on voit Cape Point, on ne voit pas le Cape of Good-Hope, qui est comparativement insignifiant. Sur une image radar, il en est de même. Dias n’en avait évidemment pas, il n’avait pas non plus la moindre carte marine un tant soit peu précise de ces lieux nouveaux pour le monde occidental, il était donc logique qu’il se contente d’aller à l’essentiel. Cape Point d’aujourd’hui est un promontoire remarquable pour le marin. Je ne vois pas Bartolomeu Dias, avec les instruments de navigation basiques dont il disposait à l’époque, porter un quelconque intérêt à ce qu’on nous présente aujourd’hui comme le fameux Cap de Bonne-Espérance. Ma conviction, c’est que Bartolomeu Dias a très vraisemblablement ignoré ce qu’on appelle aujourd’hui le Cap de Bonne-Espérance, lequel ne représentait rien pour lui en tant que navigateur. Dias, pour moi, a vu Cape Point comme il se doit, c'est-à-dire comme un cap remarquable.
Il y a là une confusion, un mic mac, des erreurs.

Le seul critère qui pourrait œuvrer un tant soit peu en faveur de ce cap peut-être usurpateur, alors que tous les autres militent contre lui, c’est que, bien que je n’ai pu le vérifier à terre (n’ayant pas de GPS avec moi), à seulement quelques mètres près, les rochers extrêmes de l’actuel Cap de Bonne-Espérance sont peut-être positionnés très légèrement plus au sud que ceux de Cape Point. La carte marine ne permet pas de lever franchement ce doute, seulement de le supposer. Autrement dit, l’actuel Cap de Bonne-Espérance serait très légèrement dans le sud-ouest, et non pas seulement dans l’ouest, de Cape Point.
Mais à l’époque de Bartolomeu Dias, où l’on était capable de prendre False Bay pour Table Bay, les marins avaient d’autres chats à fouetter. Ils étaient dans l’impossibilité totale de connaître avec précision la valeur de la déclinaison magnétique (qui varie avec le lieu et avec le temps), et plus encore celle de la déviation de leur compas - son erreur instrumentale - (qui varie en fonction de critères encore plus nombreux et aléatoires). Alors croire qu’ils étaient en mesure de lever le doute sur 1 ou 2 degrés de relèvement (est-ouest) entre un cap et un autre situés à seulement 1,17 mille marin l’un de l’autre, c’est assurément se tromper. Et je ne pense pas que ces marins, qui étaient avant tout de rudes explorateurs, et non pas des mathématiciens passionnés de cosmographie, aient passé beaucoup de temps sur ces subtilités.

Autre indice, plusieurs documents historiques (des cartes entre autres) montrent que pendant des décennies qui se comptent peut-être en siècles, on a utilisé l’appellation Cap de Bonne-Espérance comme une appellation générale qui désignait la colonie installée dans la Baie de la Table à partir de 1652 par les Hollandais (le premier administrateur colonial fût Jan van Riebeeck), et non pas seulement un cap qui aurait été bien défini et situé au sud de la péninsule, à plusieurs dizaines de kilomètres de distance de cette même colonie.

On a donc à l’évidence beaucoup mélangé les faits, les rôles et les choses dans cette affaire depuis des lustres, postérieurement au premier voyage de Bartolomeu Dias dans les parages, et le résultat, c’est que rien n’est moins certain ni moins contestable que le fait d’attribuer au Cap de Bonne-Espérance (Jean II du Portugal) d’aujourd’hui, alias le Cap des Tempêtes (de Bartolomeu Dias) la position géographique secondaire et sans grand intérêt pour les marins qu’il a de nos jours sur les cartes marines et sur les cartes touristiques de la province du Cap Occidental (Western Cape).

Cape Point, beaucoup plus évident, n’est-il pas un cap usurpateur de la véritable Histoire ?

Hé, Bartolomeu, toi seul pourrais me dire ce qu’il en est…

Photo 1 - Le Cap des Aiguilles. Pour lui, au moins, c'est clair. C'est le point le plus sud du continent africain...

Photo 2 - Sur la péninsule du Cap, des antilopes (des autruches, et des babouins aussi)...

Photo 3 - Cape Point et ses deux phares, un vrai cap, et assez vraisemblablement, le Cap des Tempêtes de Bartolomeu Dias, en 1488...

Photo 4 - Le phare inférieur de Cape Point, un cap particulièrement remarquable depuis le large...

Photo 5 - Ma supposition, c'est que le Cape Point d'aujourd'hui serait peut-être le Cap des Tempêtes de Bartolomeu Dias...

Photo 6 - Et dans ce cas, Cape Point serait le Cap de Bonne-Espérance du roi Jean II du Portugal...

Photo 7 - Perché sur la haute falaise entre Cape Point et ce qu'on appelle le Cap de Bonne-Espérance, je réfléchis,et je photographie...

Photo 8 - Le Cap de Bonne-Espérance d'aujourd'hui...

Photo 9 - ... un cap géographiquement très secondaire, sur lequel personne n'a songé à ériger un phare, tiens tiens...

Photo 10 - L'équipage de Jangada prend la pause devant la pancarte, mais notez que de là, le cap n'est même pas visible!

MESSAGE N°7 – DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2012-01-08T08:20:00.001-08:00

Convoyage Richards Bay/Saldanha – Afrique du Sud

JOUR 7 – Dimanche 8 Janvier 2012

Finalement, ce n’est pas si facile d’obliger un voilier à aller doucement quand tous les éléments se conjuguent pour qu’il avance vite. Même avec la grand-voile au bas ris et rien devant, on a vite dépassé les 7,5 nœuds, vitesse maximum qui était sensée nous permettre de voir le soleil se lever sur le Cap de Bonne-Espérance…

Une nuit de pleine lune, quelques nuages bas qui couraient vite vers le nord, une ligne de côte tourmentée et montagneuse, la température en chute libre, de l’humidité sur le pont très vite, on sentait bien hier soir que ce segment de côte compris entre le Cap des Aiguilles et le Cap de Bonne –Espérance avait de la puissance sous le pied. Sûrement pas un coin où il faut traînailler. Mais c’était grandiose de longer la terre sous la clarté de la lune. J’ai encore aperçu quelques phoques avant l’obscurité, et puis nous avons repris les mêmes dispositions pour la nuit que la veille. Les filles en bas, les garçons en haut.

La température de l’eau était passée à 15°C à 22H00. Puis le vent a commencé à reprendre du souffle, et j’ai vite compris que nous serions à Cape Point avant le jour. J’ai tracé une nouvelle route un peu plus au large, car les abords sud de la péninsule du Cap sont assez mal pavés. Plusieurs bancs rocheux la débordent, sur lesquels la mer brise violemment dès qu’elle est formée. Vers minuit, le vent s’est mis à chantonner dans le gréement, signe qu’on a dépassé les 25 nœuds apparents. Le bateau, poussé par la mer et le courant, filait une dizaine de nœuds, et nous sommes vite parvenus à l’ouvert de False Bay. Comme nous nous y attendions, parce que c’est la règle quand on approche du Cap de Bonne-Espérance, le vent est monté à 35 nœuds au sud de False Bay, et le bateau a commencé à partir à 12, 14 et 16 nœuds… Difficile de le ralentir. Le phare de Cape Point a défilé assez vite sur tribord, et j’ai noté le passage nord-sud du Cap de Bonne-Espérance (approximativement, car ce cap, aussi fameux soit-il, ne porte de phare) vers 03H05. La mer déferlait parfois, pas vraiment dangereuse mais déjà sérieuse, et j’ai été soulagé de pouvoir amorcer, une heure plus tard, notre changement de route vers le nord. Sous le vent de la péninsule, les vagues étaient moins grosses, plus régulières, le plus dur était passé. Le jour s’est levé, un peu blafard, légèrement brumeux. Le vent a molli par le travers de Hout Bay, il y avait une buée inhabituelle sur les vitrages du roof, et je n’avais pas envie de quitter ma polaire. Cela m’a poussé à regarder la température de l’eau de mer : 10°C ! Nous voilà en plein courant froid de Benguela…

L’arrière de la Table Mountain est apparu, puis Lion’s Head, au-dessus du quartier de Clifton.

Puis Robben Island.

Après avoir passé 10 jours à Cape Town et dans les environs, et sachant que le Royal Cape Yacht Club ne pouvait nous accueillir, nous avons décidé de profiter du vent favorable pour rejoindre la lagune de Saldahna, à une soixantaine de milles au nord de Cape Town. Nous sommes passés à proximité de Dassen Island, une île plate qui ressemble à l’Ile de Sein, entourée de brisants, sur laquelle vivent des milliers d’oiseaux, de manchots et de phoques, mais où il est interdit de débarquer. Un peu plus tard, j’ai du manœuvrer pour éviter une grosse baleine qui somnolait en surface. Vers 16H00, nous étions à l’entrée de la lagune de Saldanha, au milieu des phoques qui nous accompagnés en mer toute la journée, et de nombreux oiseaux. Le vent s’est mis à souffler à nouveau à 35 nœuds sur cette côte basse, sablonneuse, et semi-désertique, qui préfigure le désert du Namib. La grand-voile ne voulait plus descendre !

Saldanha est avant tout un port minéralier et un port de pêche. Le petit Yacht-Club est quand même bien sympa, et nous étions heureux de pouvoir prendre le dernier coffre disponible sur rade, ce qui nous assure une nuit paisible.

Mais le principal évènement du jour, c’est bien sûr que nous avons ce soir contourné l’Afrique du Sud, et finalement dans d’assez bonnes conditions. 3 jours pour rallier Knysna depuis Richards’Bay, et un peu plus de 2 jours pour atteindre Saldanha depuis Knysna. Un convoyage rapide à la mer, dont nous ne sommes pas mécontents.

Devant nos étraves désormais, l’Atlantique, les caps dirigés vers le nord, à nouveau les tropiques d’ici quelques centaines de milles, bientôt le soleil, les mers bleues, les alizés, les poissons à la ligne de traîne, et, en ligne de mire, encore loin, mais qui n’a jamais été aussi proche, la ligne d’arrivée d’un long voyage…

A bientôt.

Olivier

(Fin de la série des messages « Convoyage Afrique du Sud »)

MESSAGE N°6 – DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2012-01-07T23:41:00.001-08:00

Convoyage Richards Bay/Cape Town – Afrique du Sud

JOUR 6 – Samedi 7 Janvier 2012

Toute la nuit, les deux moteurs ont ronronné à régime économique, toute la nuit la grand-voile a hésité à s’appuyer sur un bord, puis sur l’autre. Pas terrible.

Vitesse 4,5 nœuds à peine, avec un petit tangage persistant organisé par la houle résiduelle de sud-ouest.

Barbara, qui traîne encore son méchant rhume, est allée se coucher tôt en bas, rejointe illico par Adélie, qui revenait d’un commando dans sa cabine pour aller y chercher sa couette, son oreiller, et, of course, son Beige (doudou). Marin a dormi dans le carré à bâbord, et j’ai commencé une longue nuit de quart à tribord, dans la clarté de la quasi pleine lune, mais pour l’essentiel passée dans ma bannette, à dormir !

Non, je ne suis pas un héros !

Nous avons seulement croisé un bateau de pêche et un paquebot, pour le reste, c’est clair, la saison estivale sur la côte sud-africaine, ce n’est pas comme le littoral varois au mois d’Août… Autre particularité, dès que le jour se lève, on aperçoit des phoques, des manchots (à 20 milles au large !), et des albatros. Chose curieuse, j’ai aperçu aussi quelques gros poissons volants, dans une eau qui est encore à 23°C (courant chaud des Aiguilles), mais plus pour longtemps.

Dès que nous aurons doublé le Cap des Aiguilles, la température de la mer devrait chuter assez vite, en quelques dizaines de milles, à 16 ou 17°. Ce sera le signe que nous avons rejoint le flot portant au nord du courant froid de Benguela.

A 09H00 ce matin, nous étions encore à plus de 50 milles d’Agulhas j’étais pessimiste sur le fait de le doubler avant la nuit. Il fallait que le vent daigne se lever, si possible du sud-est, et sans tarder. Je reprends un fichier Grig par Skyfile et notre téléphone satellitaire, le vent de sud-est est bien prévu à une dizaine de nœuds vers midi. Allez, on y croit.

C’est finalement vers 10H30 que les premières risées apparaissent sur la surface lisse de la mer. Le vent s’étoffe doucement, 5, 6 puis 7, et 8 nœuds. Nous envoyons le gennaker, stoppons le moteur au vent, la vitesse passe à 6 nœuds. C’est bien. Une heure plus tard, le vent souffle à 12, puis 15 nœuds. La mécanique s’est enfin tue, le voilier file à 8/9 nœuds vers le Cap des Aiguilles que nous apercevons à une trentaine de milles légèrement sur tribord. On doit avoir un peu de courant favorable, le GPS indique souvent 10/11 nœuds sur le fonds. Avec cette nouvelle donne, nous devrions doubler le Cap peu après 15H00. L’allure est encore un peu serrée, le vent apparent souffle légèrement en avant du travers tribord.

Vivement qu’on double la pointe extrême sud de l’Afrique, ensuite, on peut choquer les écoutes, et commencer à remonter vers Danger Point, puis le Cap de Bonne-Espérance, ou plus exactement Cape Point.

Je vise les fonds de 20 mètres, les breakers (brisants) ont le déferlement facile dans le coin. Ne pas trop serrer la côte.

A 15H21, Jangada, qui marche maintenant à 11 nœuds sur l’eau, fait le spectacle pour les touristes et les estivants qui séjournent à Agulhas.

A environ 1 mille de la côte, nous franchissons la longitude du Cap des Aiguilles, route à l’ouest, sous grand-voile à 1 ris et solent. Le vent est monté à 18 nœuds. Le phare rouge et blanc défile déjà sur notre arrière, nous apercevons les voitures garées sur le parking d’où un petit sentier conduit au petit monument qui marque l’extrémité sud du continent africain. Nous y étions il y a quelques jours !

Voilà, c’est fait. Nous avons doublé le Cap des Aiguilles !

Nous venons de quitter l’Océan Indien. 192 jours se sont écoulés depuis que nous avons franchi la longitude du Cap York, là-bas, à la sortie du Détroit de Torrès. C’était le 29 Juin 2011.

Et nous retrouvons au même moment l’Océan Atlantique, tout au sud cette fois, près de 650 jours après l’avoir vu disparaître doucement à nos yeux émus, le 29 Mars 2010 au soir, lorsque les deux énormes portes de l’écluse de Gatun, la première du Canal de Panama, se sont refermées sur nous… Depuis, près de 20 000 milles parcourus. Le loch GPS indique 28 551 milles depuis notre départ du bassin à flot de La Rochelle.

Une demi-heure après avoir doublé le Cap des Aiguilles, nous réduisons la toile et l’allure. En prévision de la nuit, souvent ventée dans ces parages, 3 ris dans la grand-voile. On réglera la surface du solent pour ne pas dépasser 7,5 nœuds, histoire d’arriver aux premières lueurs du jour au Cap de Bonne-Espérance.

Cette nuit, nous allons passer devant les îles de Dyer et Geyser Islands, et le village de Gansbaai, qui a une spécialité bien particulière : les grands requins blancs. Ils sont légion dans le coin, car leur garde-manger principal se trouve sur ces îles. Des centaines de phoques bien gras y vivent, et il s’y déroule chaque jour des scènes impressionnantes de prédation. Des images parmi les plus fortes de ce que peut offrir la nature.

Bon, pour nous, cette nuit, ce qu’il faut éviter, encore plus que d’habitude, c’est la chute par-dessus bord… Avec un peu d’imagination, les great white sharks, féroces tueurs qui font rarement de cadeaux, me prendraient à coup sûr pour un phoque !

Demain sera un autre jour, du côté de Cape Town !

Bonne nuit.

Olivier

MESSAGE N°5 – DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2012-01-06T11:49:00.000-08:00

Convoyage Richards Bay/Cape Town – Afrique du Sud

JOUR 5 – Vendredi 6 Janvier 2012

La nuit au mouillage à l’entrée de la lagune de Knysna a été paisible.

Au coucher du soleil, la température a chuté comme tous les soirs de quelques degrés, ce qui a provoqué le départ de toutes les petites embarcations motorisées qui étaient venues mouiller autour de nous pour l’après-midi. En cette période estivale, après sa journée sur l’eau, le sud-africain aisé apprécie de rentrer chez lui à Thesen Island ou Leisure Island, de mettre en route son braai (le sacro-saint barbecue des afrikaners, passé dans la tradition de toute la nation, quelle que soit la couleur de la peau), et de boire quelques verres de vin sud-africain, souvent très bon.

Les cormorans ont pris leur quart de nuit sur les rochers de la petite plage déserte à une cinquantaine de mètres de Jangada, les phoques ont attrapé leurs derniers poissons avant d’aller se hisser au sec pour la nuit dans les petites criques de la passe, et le soleil s’est couché doucement par-dessus les collines de l’ouest, abandonnant sur le pont les premières gouttes de la rosée nocturne.

Pas un bruit cette nuit, pas une vague, pas un souffle. Pas un raclement de la chaîne de l’ancre sur le rouleau du davier.

Ce matin, premier levé (comme souvent, car j’adore les premières heures matinales et je déteste rester au lit le matin), j’ai pris mon petit-déjeuner avec du bon pain en boule acheté pour la mer (la croûte épaisse le fait durer plus longtemps), du beurre salé et du miel. Puis je suis parti en kayak observer l’état de la passe, un petit exercice de quelques centaines de mètres très plaisant à cette heure matinale. Je me suis amusé à observer le manège agaçant d’un goéland juvénile qui poursuivait sa mère pour qu’elle lui trouve un petit-déjeuner digne de ce nom. Elle ne savait plus comment lui échapper, et lui ne voulait entendre aucune excuse !

J’ai longuement observé la passe, à une distance de 300 à 400 mètres. La houle s’est bien calmée dans la nuit, bien sûr ça déferlait encore beaucoup, mais dans l’alignement de sortie qui passe très près des roches côté tribord, pas de vagues escarpées, seulement une tendance à lever sur une centaine de mètres de longueur. Feu vert pour la sortie.

A mon retour à bord, Barbara, Marin et Adélie prenaient à leur tour leur petit-déjeuner. Nous avons attendu l’étale du courant de marée (basse), puis avons mis en route. Tous les sabords verrouillés, les moteurs montés en température, l’équipage à l’abri, nous nous sommes engagés dans le goulet, positionnés pile poil sur l’alignement arrière, et avons fait route d’abord à très faible vitesse, pour observer les vagues. De temps à autre, à quelques minutes d’intervalle, une vague plus haute, plus escarpée que les autres, plus ou moins à la limite du déferlement, barrait le passage.

La solution paraissait simple. S’approcher à une centaine de mètres de la zone critique, attendre le passage de la vague dangereuse, puis y aller en avant toute !

C’est ce que nous avons fait, moteurs à 2200t/mn pendant 5 minutes, et le franchissement s’est très bien passé. Nous étions sorti de la zone dangereuse au moment où la vague escarpée suivante a commencé à lever.

Au revoir Knysna, la bienheureuse souricière… Dehors, ciel bleu, houle raisonnable de sud-ouest (ça souffle plus au

sud) et vent faible. Il est 08H00 du matin, nous avons repris la mer !

Cela faisait longtemps que les moteurs n’avaient pas tourné, on va avoir besoin d’eux dans les premières 24 heures. Un peu plus tard, nous envoyons la grand-voile haute dans un petit zéphyr de secteur sud, puis le solent, le tout bordé à bloc, ce qui nous permet de stopper le moteur au vent (bâbord). Le moteur sous le vent, lui, continue à pousser sans forcer, à 1300t/mn, en aidant le bateau à tenir son cap au près serré, en l’empêchant d’abattre. Vitesse 5 nœuds, départ en douceur.

Dans la matinée, nous avons croisé un gros phoque qui pêchait à une dizaine de milles au large, puis un souffleur qui s’est écarté de notre route. La mer est plutôt calme, alors les oiseaux de mer juvéniles en profitent pour se poser sur les flots. Ils se déplacent au gré de leur localisation des bancs d’alevins, nombreux en cette saison, dont ils se nourrissent. Les fous de bassan, voiliers valeureux au large, ont fait leur re-apparition, mais cette brise évanescente ne favorise pas leur pêche. Chacun son tour en somme… A 17h00, heure bord (avec 1 heure d’avance sur la France), nous sommes par le travers de Mossel Bay, à une dizaine de milles au large. Le Cap des Aiguilles est à 114 milles devant. Le vent, d’une dizaine de nœuds, est très pointu, il devrait passer au sud-est demain matin.

On croise les doigts. Nous espérons pouvoir alors choquer les écoutes, gagner un peu en vitesse, et doubler le Cap avant la nuit prochaine… Olivier

MESSAGE N°4 – DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2012-01-05T21:59:00.000-08:00

Convoyage Richards Bay/Cape Town – Afrique du Sud

JOUR 4 – Jeudi 5 Janvier 2012

Après plus d’un mois d’escale à Knysna, Jangada a tenté de reprendre la mer ce matin. Sans succès…

Un cas plutôt rare !

Jamais nous n’avons pensé rester aussi longtemps dans cette lagune, mais il faut savoir qu’une fois la passe de The Heads franchie, Knysna constitue probablement le mouillage le plus abrité d’Afrique du Sud. Pour y laisser le bateau pendant les 10 derniers jours de l’année, pendant que nous habitions un cottage à Saint-James, près de Cape Town, c’était de loin la meilleure solution. Nous avons pu visiter Simonstown ou encore Hout Bay, et le Royal Cape Yacht Club de Cape Town, mais sans regrets, aucune de ces marinas ne pouvait nous accueillir, compte tenu de notre largeur. Seule la marina du quartier du Waterfront, très chère, était en mesure de nous recevoir. Et l’escale de Knysna, à forte coloration blanche, s’est révélée agréable, même si elle n’offre certes pas un reflet fidèle de l’Afrique du Sud d’aujourd’hui et de ses contrastes extrêmes.

Après notre retour de Cape Town, nous avons préparé le bateau, effectué un commando bouffe chez Pick and Pay un jour, et chez Fruits and Veges le lendemain. On trouve de tout sur le plan alimentaire en Afrique du Sud, de bonne qualité et à des prix intéressants. Aucun problème d’approvisionnement. J’ai même pu faire remplir sans difficulté une bouteille de gaz de 13 kg Total achetée à La Réunion. Hier soir, nous étions prêts.

La fenêtre météo favorable pour doubler le Cap des Aiguilles et rejoindre la région du Cap commençait ce matin. J’ai réveillé Marin à l’aube, nous avons quitté notre petit ponton confortable, et avons suivi le chenal vers la passe de sortie. La marée était basse, mais le vent étant faible depuis plusieurs jours, je m’étais dit que nous avions une chance de sortir sans trop de difficultés.

Il a fallu déchanter dès que nous nous sommes engagés dans le goulet. Toute la largeur de la passe était barrée par des déferlantes, une vision rédhibitoire qui nous a fait faire demi-tour sans la moindre hésitation. Nous avons mouillé à un demi-mille à l’intérieur de la lagune, en embuscade pour une nouvelle tentative à marée montante, 2 heures plus tard. Nouvelle présentation, même résultat. La situation n’avait pas changé : dangereux rouleaux déferlants dans la passe, vision apocalyptique, nouveau demi-tour.

En deuxième moitié de marée montante, 2 nouvelles tentatives ont également échoué. Le dernier essai a eu lieu exactement à l’heure du plein. Nous avons été un peu plus loin dans le goulet que lors des tentatives précédentes, mais si à certains moments l’affaire paraissait jouable mais limite, à d’autres un train de vagues inattendu se mettait à lever dangereusement exactement dans l’axe de l’alignement de sortie. Le risque d’être pris dans une grosse déferlante était sérieux. Par souci de sécurité, mon petit équipage était enfermé dans le carré, et après deux ou trois coups de tangage sévères sur des vagues escarpées, il a été franchement soulagé de ma décision de ne pas y aller aujourd’hui. Cinquième demi-tour dans le goulet…

Puis après-midi et soirée au mouillage sur l’eau calme de la lagune. Un petit tour en kayak pour les enfants, un peu de CNED, Barbara a pris le soleil malgré un rhume carabiné qui la mine (on y est tous passé), et pour ma part j’ai pris plaisir à observer les otaries pêcher autour de nous, malgré le nombre impressionnant de hors-bords circulant dans le quartier (mais qui n’ont pas le droit de s’engager dans la passe).

La houle de sud-ouest devrait faiblir dans la nuit, alors demain vers 10H00, nous effectuerons une nouvelle tentative pour s’échapper de la lagune de Knysna, et faire route vers le Cap des Aiguilles…

Olivier

Voeux 2012 de l'équipage du Jangada V

2012-01-04T23:57:00.000-08:00

Billet N°142 - Ascension de la Table Mountain, à Cape Town…

2012-01-03T00:49:00.000-08:00

Vendredi 30 Décembre 2011
par Olivier

Difficile de séjourner à Cape Town sans faire l’ascension de la Montagne de la Table…

C’est ce qu’on lit en tout cas dans tous les guides touristiques.

Là où les avis divergent, c’est sur le moyen de se rendre là-haut, sur le plateau de la fameuse table.

90% des visiteurs choisissent le téléphérique (à cabine tournante, vision à 360° assurée sans bouger, il suffit d’attendre, l’idéal pour faire un peu d’exercice), ce qui n’étonnera personne.

En ces derniers jours de l’année, l’équipage de Jangada, d’habitude soudé devant ce genre de challenge par le goût parental commun pour les randonnées au grand air, est plutôt à la dérive.

Barbara, qui n’a décidément pas de chance avec ce sujet depuis quelques semaines, enchaîne les séances chez le dentiste urgentiste de Cap Town, la joue droite enflée par un abcès interne, gentiment accompagnée par sa belle-sœur Caroline. Adélie et Isabelle (sa cousine), profitent au maximum de leur présence réciproque pour annihiler toute tentative de la génération d’au-dessus de leur faire mettre un pied devant l’autre… Elles ont réussi à décrocher l’option cottage (notre maison de location à Saint-James, dans Kalk Bay), avec la sous-option glandouille…

Reste Marin, qui se raccrocherait bien aux branches que laissent traîner, par solidarité adolescente, sa sœur et sa cousine, mais je le booste en lui vantant les mérites d’une randonnée exceptionnelle en compagnie de son parrain, mon frère aîné Louis. En sa présence, il lui est difficile de se défiler…

Et c’est ainsi que nous nous rendons au pied de la Montagne de la Table versant ouest, à 08H00 du matin, après avoir déposé une deuxième voiture sur le parking du jardin botanique de Kirstenbosch, de l’autre côté de la montagne, sur le versant est. Nous dépassons une colonne de touristes de plusieurs centaines de mètres de longueur qui font la queue pour prendre le téléphérique. Ils ont sans doute tous lu dans les guides qu’il fallait se lever tôt pour ne pas attendre trop longtemps la cabine bénie (capacité 65 pax), moyen en quoi ils se retrouvent malgré leur sage résolution de la veille au soir dans un embouteillage humain monstre…

Bon, la Table Mountain, qui surplombe majestueusement la ville de Cape Town, ce n’est quand même pas le Karakorum.

1086 mètres d’altitude au-dessus de la baie, et le sentier que nous avons décidé d’emprunter pour y monter, celui qui passe par la Platteklip Gorge, démarre de Tafelberg Road à environ 350 mètres d’altitude. C’est la voie la plus directe vers le sommet, et donc la plus pentue. Pour profiter de la vue splendide que l’on a du haut de la Montagne de la Table, il faut bien choisir son jour d’ascension, et son horaire aussi. Il y a des jours où l’aérologie très particulière et très puissante de l’endroit rend les choses difficiles. La nappe (table cloth) peut être rapidement mise sur la table : il s’agit de l’ensemble des nuages orographiques qui s’empressent de recouvrir la Table Mountain au moindre prétexte météorologique, et ils sont nombreux.

Caroline nous débarque avec nos petits sacs à dos, contenant déjeuner, réserve d’eau et coupe-vent. En bonne infirmière qu’elle est, elle retourne aussitôt au chevet de Barbara, abandonnée au passage à son triste sort chez l’urgentiste dentaire. Notre petite équipe se met en marche sur Platteklip. La pente est certes assez raide, et les rafales de vent catabatique qui déboulent dans la gorge vous préviennent que là-haut, il va falloir s’accrocher.

De 1 heure à 3 heures la montée d’après notre guide de randonnées du Table Mountain National Park, la moyenne est à 2. Marin a décidé de faire parler la poudre de sa jeunesse, il passe rapidement devant, et j’ai un peu de mal à le suivre. Le bon vin sud-africain peut-être, goûté ces derniers jours dans les propriétés viticoles de Stellenbosch ? Il arrivera là-haut en 57 minutes. Va falloir que je m’y habitue… Je mettrai une heure et 4 minutes, tandis que Louis, qui gère avec sagesse et expérience les lourdes conséquences orthopédiques d’un accident d’avion dont il a réchappé d’extrême justesse, il y a des années, mettra 1 heure et 20 minutes, ce qui est déjà très bien. A l’arrivée sur le plateau, des rafales à 30/35 nœuds nous tombent dessus, et la fange blanchâtre des nuages nous absorbe régulièrement. Mais il fait beau, et le ciel bleu ne disparaît jamais très longtemps. Nous marchons sur les sentiers rocheux qui sillonnent, nombreux, le plateau sommital, qui ne mesure qu’une centaine de mètres de large, et allons admirer la Baie de la Table et la ville qui s’étend au pied de la Montagne. Sur notre gauche, Lion’s Head (où nous sommes montés la veille avec mon frère), et Signal Hill, les deux montagnes secondaires qui bordent la ville au sud, avec, au-delà, les quartiers les plus chics de Cape Town, du côté de Clifton Bay et de Camps Bay. Quelques cargos sont mouillés sur rade, de part et d’autre de Robben Island, l’ancienne île-prison de Nelson Mandela et de nombre d’activistes de l’ANC. Au pied de Signal Hill, le quartier de Bo-Kaap, puis droit devant, le Waterfront, très prisé des touristes en cette saison. (Les enfants ont réussi à nous obliger à aller dans le Mac Do du Waterfront, deux jours plus tôt !). Plus à droite le City Bowl (la cuvette du centre ville) avec le vieux castle de la Compagnie des Indes, et puis le port de commerce avec, coincé au fond, le Royal Cape Yacht Club. Plus à droite, le rectangle vide de District Six, et l’hôpital Groote Schuur (Décembre 1967, le chirurgien Christiaan Barnard réalise la première greffe cardiaque, le patient survivra 18 jours, vous vous souvenez ?) et puis le début des quartiers populaires de la ville. Nous reprenons un petit sentier qui amorce une descente vers Echo Valley, sur le versant sud-est de Table Mountain. Nous avons capelé nos polaires, car là-haut, la température chute sensiblement, et l’humidité des nuages associée aux rafales de vent vous donnent vite froid. Dès que nous quittons le plateau, les conditions s’améliorent, le vent est moins fort, le soleil plus présent. Le paysage est magnifique. La végétation est une lande de petits arbustes et de plantes basses et robustes capables de résister aux vents forts, et en cette saison, les fleurs sont nombreuses. Les botanistes doivent se régaler, car il se dit que nombre de ces végétaux sont endémiques.

Quelques petites antilopes doivent vivre dans ce massif, car on aperçoit de temps à autre des empreintes dans la boue des sources d’eau qui descendent vers les vallées. Les lions y vivaient autrefois, et les derniers léopards ont été vus en 1920. Aujourd’hui, on n’y croise plus qu’un chat sauvage rouge, le rooikat, des porcs-épics, des mangoustes et des serpents, quelques tortues, et pas mal d’oiseaux.

Nous suivons un sentier sinueux qui passe non loin des lacs (réservoirs d’eau douce de la ville) et qui doit nous ramener vers le sud-est, sur le Smuts Track, et de là, vers Skeleton Gorge, un ravin qui débouche dans les hauts du jardin botanique de Kirstenbosch.

Nous faisons la pause déjeuner un peu avant midi, à l’abri du vent derrière des grosses roches de grès dont le massif de la montagne de la Table est principalement constitué. Il y a beaucoup moins de randonneurs sur ce versant que du côté de Platteklip, et c’est maintenant la False Bay qui s’étend loin devant nous, là-bas, au-delà des vignes du domaine viticole de Groot Constantia, qui produit un vin renommé dont on dit que l’empereur déchu, Napoléon, l’appréciait beaucoup, en son exil de Sainte-Hélène.

Au loin, sur la gauche, les Cape Flats, plateaux poussiéreux et ventés, avec l’immense township de Khayelitsha , le plus grand de Cape Town, où l’apartheid et les clivages économiques (qui seront longs à réduire) ont parqué 2 millions de Noirs…

Nous nous engageons en début d’après-midi dans la ravine de Skeleton Gorge. Je n’y ai pas vu de squelette. Il a du être enlevé. Certains passages sont raides, et utilisent de grandes échelles de bois ou de métal, et quelques chaînes de sécurité. Le sentier longe un petit torrent quasiment à sec en cette saison, il faut souvent s’aider des mains pour agripper les blocs rocheux. Les sous-bois ombragés nous conduisent après deux heures de descente dans l’enceinte du jardin botanique de Kirstenbosch…

Joli souvenir cette ballade par-dessus la table Mountain…

Photo 1 - La Table Mountain, vue de Signal Hill...

Photo 2 - Au pied de la montagne, Tafelberg Road et la station inférieure du téléphérique...

Photo 3 - Dans l'ascension du Platteklip, versant ouest, côté ville...

Photo 4 - Tout au long de la montée,entre les nuages, la vue sur Cape Town et sa baie est splendide...

Photo 5 - Sur le plateau sommital de la Table Mountain, le vent souffle fort...

Photo 6 - Le sentier qui mène à Echo Valley et au versant oriental...

Photo 7 - Les lacs -réservoirs du massif de la Table Mountain...

Photo 8 - En plein été austral, les sentiers de la Table Mountain sont superbes...

Photo 9 - Au sud et sud-est, la péninsule du Cap et False Bay...

Photo 10 - J'aimerais en connaître le nom...

Photo 11 - Fynbos protea, la fleur emblématique du pays...

Photo 12 - Marin et son parrain, un moment exceptionnel...

Billet N° 141 - A Cape Town, dans le quartier de Bo-Kaap…

2012-01-02T02:51:00.000-08:00

– Fin Décembre 2011 –

Par Olivier

Sur les pentes de Signal Hill, au sud-ouest de Cape Town, existe un quartier particulier, qui a su préserver son caractère spécifique malgré le temps et les tentatives de déplacement du régime d’apartheid : le quartier de Bo-Kaap (littéralement « au-dessus du Cap »). C’est un quartier musulman, mais pas arabe, celui que les afrikaners, généralement peu portés sur le détail ethnique, appelèrent globalement les Cape Malays. Bo-Kaap, pourtant situé à deux pas de l’agitation du centre ville, est étonnamment paisible. On n’y trouve quasiment aucun commerce, c’est aujourd’hui un quartier résidentiel de classe moyenne, voir populaire, habité par les descendants des Malais, Sri-Lankais, Indonésiens et parfois Indiens ramenés d’Asie par les navires de la VOC, la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales, à partir de la deuxième moitié du XVIIème siècle. Le comptoir du Kaap, économiquement et stratégiquement très important pour les opérations de commerce et de logistique maritime de la fameuse compagnie, avait besoin d’une main d’œuvre bon marché et abondante. Une bonne partie d’entre eux était à l’origine des esclaves, mais plus tard, le développement commercial de la ligne des Indes et les rotations régulières des navires marchands amenèrent aussi au Cap des volontaires pour l’exil économique, outre le traditionnel cortège de déplacés politiques. Ce quartier, anciennement habité par les employés de la VOC, fut plus particulièrement investi par la population musulmane d’origine asiatique à compter de l’abolition de l’esclavage, en 1834. Les habitants du quartier, pour la plupart artisans aux talents appréciés des colons blancs, cherchèrent à recréer à Bo-Kaap, autour des valeurs de leur religion commune, une communauté identique à celle que leurs ancêtres avaient connu dans leurs pays d’origine. Ils y parvinrent plutôt bien, ce qui leur permit, après la Seconde Guerre Mondiale, de résister aux différentes tentatives du régime d’apartheid (1948-1991) de les déplacer à la périphérie de la ville, comme ce fut le cas pour la population très majoritairement noire du quartier de District Six. Nul doute aussi que dans l’échelle des valeurs ethniques des partisans de la ségrégation raciale, un malay valait mieux qu’un negro…

Se promener dans Bo-Kaap est étonnant. En l’espace de quelques dizaines de mètres, on a l’impression d’avoir changé de ville, de pays. La cohérence architecturale des petites maisons à un seul étage, qui ont toutes une petite terrasse donnant sur la rue, est très poussée. La différenciation des habitations s’effectue néanmoins sans difficulté par l’usage de couleurs vives, parfois osées, mais qui s’inscrivent bien dans la spécificité du quartier. Rien n’est luxueux, rien n’est ostentatoire, l’islam d’ici invite à la modération. Seuls, parfois, le travail d’un encadrement de porte ou la décoration florale d’une fenêtre marque la volonté du propriétaire de personnaliser d’une nuance sa demeure.

Les ruelles de Bo-Kaap sont paisibles, tranquilles. Les enfants jouent sur le pavé, devant les façades aux incroyables teintes bleues, rouges, vertes ou jaunes. Seule la rumeur bruyante du cœur de la ville tout proche laisse penser que la sérénité villageoise de Bo-Kaap n’est peut-être pas éternelle…

Photo 1 - Le seul établissement public du quartier de Bo-Kaap, avec un magasin d'épices...

Photo 2 - Les rues hautes en couleurs de ce quartier préservé...

Photo 3 - Au fond à gauche, la mosquée de quartier...

Photo 4 - Mais laissons parler les formes...

Photo 5 et les autres : ... et les couleurs...

Billet N° 140 – 10 jours à terre dans la région de Cape Town, Afrique du Sud…

2012-01-02T00:50:00.000-08:00

- Fin Décembre 2011 –

Photos 1 à 6 Le quartier du Waterfront à Cape Town

Photo 6 - Marin, Nelson, et Coca Cola...

Photos 7 à 10 Cape Town Down Town

Photo 7 - Le City Hall de Cape Town, sur le balcon duquel Nelson Mandela prononça son discours de libération...

Photo 8 - Le vieux Castle, édifié par la VOC, la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales...

Photo 9 - L'hôpital Groote Schoor, de Cape Town, qui fit la célébrité du chirurgien Christiaan Barnard, fin 1967...

Photo 10 - Le Royal Cape Yacht Club, où la Black Label est toujours fraîche...

Photo 11 - La ville vue du sommet de Lion's Head...

Photo 12 - Les quartiers sud de la ville, chics, de Clifton et Camps Bay...

Photo 13 - Clifton Beach...

Photo 14 - False Bay, et au loin Cape Point...

Photo 15 - La péninsule du Cap, vue de Cape Point...

Photos 16 à 21 Au District Six Museum

Photo 16 - Dans le musée du quartier de District Six...

Photo 17 - No comment...

Photo 18 - Richmond Street à District Six, avant...

Photo 19 - ... et après...

Photo 20 - Les Zulus débarquent à District Six Museum...

Photo 21

Photos 22 à 29 Les manchots du Cap, à Simonstown, dans False Bay

Photo 22

Photo 23

Photo 24

Photo 25

Photo 26

Photo 27

Photo 28

Photo 29

Photos 30 à 32 Marin et son board, les sharkplotters et les grands requins blancs

Photo 30 - Marin et les sharkplotters de Muizenberg Beach...

Photo 31 - Dernière alerte au grand requin blanc le 24 décembre à 23H30...

Photo 32 - Marin, encore...

Photos 33 à 36 La plage de Saint-James, en bas de chez nous

Photo 33 - La plage de Saint-James...

Photo 34 - Dans la famille ouquisson, je voudrais les 2 frères...

Photo 35

Photo 36

Photos 37 à 41 Wine tasting à Stellenbosch, à 50 km de Cape Town

Photo 37 - Domaine viticole de Morgenhof, à Stellenbosch...

Photo 38 - Oncle Louis achète du pinard...

Photo 39 - Wine tasting à Stellenbosch...

Photo 40 - Education certes précoce, mais la valeur ...etc...

Photo 41 - Paysage viticole à Stellenbosch...

Photos 42 à 44 Photos de famille

Photo 42 - Les cousines (Adélie et Isabelle) sur les traces de qui vous savez...

Photo 43 - Les belles-soeurs...

Photo 44 - Marin, à Hout Bay, s'y verrait bien avec ses blondes...

Billet N°139– Passage par le Cap des Aiguilles, côté terre…

2012-01-01T12:52:00.000-08:00

Vendredi 23 Décembre 2011

Par Olivier

Le 23 Décembre dernier, nous laissons Jangada à son ponton de la petite marina de Knysna, en Afrique du Sud, et prenons la route nationale N°2 qui nous emmène vers Cape Town, à quelques 500 km plus à l’ouest. Comme nous avons un peu de temps avant notre rendez-vous du soir à l’aéroport du Cap, où nous devons retrouver la famille, nous décidons de faire un crochet par Bredasdorp et Struisbaai, au sud du grand axe routier. De là, nous parcourerons les quelques km qui sépare Struisbaai du petit village d’Agulhas, qui a la particularité d’être le village le plus austral du continent africain. On y trouve en effet le Cap des Aiguilles, par 34°50’ de latitude, le point le plus extrême au sud de l’Afrique.

Allez, en route, au volant de la petite Hyundai de location.

Comme on l’a vu précédemment (cf Billet N°137), c’est le marin portugais Bartolomeu Dias qui fût le premier occidental à reconnaître ce cap, sur la route de son retour. Lorsque Vasco da Gama repasse dans la région (avec Bartolomeu Dias à son bord) en 1497 sur la route des Indes, les deux marins constatent à cet endroit la coïncidence sur leurs compas de route du nord géographique et du nord magnétique, du fait de la valeur nulle, à l’époque, de la déclinaison magnétique à cet endroit (celle-ci a beaucoup changé depuis, de plus d’une vingtaine de degrés, ce n’est donc plus vrai depuis des lustres). C’est pour cette raison que les portugais baptisent du nom d’Agulhas (aiguilles en portugais) la pointe la plus méridionale de l’Afrique. De nos jours, le bourg de Cape Agulhas, district d’Overberg, province du Western Cape, est une petite station balnéaire paisible, du moins tant que les tempêtes des quarantièmes n’envoient pas se briser sur cette côte basse les trains de forte houle venue du sud-ouest.

Situé à environ 95 milles dans le sud-est de la ville du Cap, le Cap des Aiguilles marque officiellement la séparation géographique entre l’Océan Indien, à l’est, et l’Océan Atlantique, à l’ouest. Cette limite correspond également à une réalité océanographique, car c’est au large du Cap des Aiguilles, sur le plateau continental qui s’élargit à cet endroit, que le courant chaud des Aiguilles venu de l’Océan Indien et portant au sud-ouest, rencontre les eaux froides du courant de Benguela, portant au nord (vers la Namibie et l’Angola), et venant lui, de l’océan glacial antarctique.

Bon, c’est pas tout ça, après l’avoir vu côté terre, l’équipage de Jangada s’apprête à aller doubler le Cap des Aiguilles, par la mer cette fois…

Photo 1 - Le petit bourg de Cape Agulhas, aux confins extrêmes sud de l'Afrique...

Photo 2 - Une côte basse,défendue par des roches, exposée au mauvais temps du sud...

Photo 3 - Le phare des Aiguilles, érigé en 1848...

Photo 4 - Le phare des Aiguilles...

Photo 5 - Le phare des Aiguilles...

Photo 6 - A quelques centaines de mètres au sud-ouest du phare, le sentier qui mène au point le plus sud du continent africain...

Photo 7 - Au Cap des Aiguilles, un monument rappelle la particularité du lieu.

Billet N°138 Oudtshoorn, province du Western Cape, capitale mondiale sud-africaine de l’élevage d’autruches…

2011-12-29T03:04:00.000-08:00

Par Olivier
Il paraît qu’une autruche, c’est con comme un balais…

Moi, je suis prudent avec la notion d’intelligence. L’expérience de la vie m’a appris qu’il en existe tellement de formes différentes… Méfions-nous des soit disant surdoués, et des itou fieffés imbéciles. La vie sait se montrer compliquée. Bon, si on parle poids du cerveau, l’autruche ne s’en sort pas très bien, c’est sûr. Seulement 40 grammes pour un poids moyen de l’animal de l’ordre de 120 kg, pouvant aller jusqu’à 150. C’est vrai que quand vous regardez une autruche droit dans les yeux, vous avez l’impression de vous trouver en face de Paris Hilton, la plastique en moins. Question étincelles, c’est donc limité. Chacun de ses yeux aligne par contre 60 grammes sur la balance, l’autruche n’est peut-être pas lumineuse, mais elle a une vision exceptionnellement bonne. Cependant ce cerveau gros comme une noix n’est pas l’explication du principal problème de l’autruche, à savoir qu’elle ne sait pas, qu’elle ne peut pas voler. Il y a très longtemps, ce devait être le cas pourtant, mais le concept de l’évolution des espèces cher à Darwin a changé sérieusement la donne chez l’autruche, depuis probablement quelques dizaines de millénaires. Par contre, c’est connu, elle a de bons jarrets, et elle court vite : jusqu’à 70 km/h ! Pour autant, les courses d’autruches montées sont un mythe. Dans la tradition locale, elles n’ont jamais existé, autrement que pour amuser le touriste. L’autruche peut vivre plus de 40 ans, mais le gros avantage de la bestiole, c’est qu’elle est capable d’atteindre un poids de 100 kg en seulement 14 mois après la naissance, tout ça avec un joli plumage, une performance qui a largement favorisé l’idée de son élevage. Et aussi, malheureusement pour elle, son rendez-vous précoce à l’abattoir…L’autruche pond un œuf tous les 2 jours, et dans son milieu naturel, la ponte cesse d’elle-même à environ 15 œufs, le maximum que le couple parental peut couver. Dans les fermes d’élevage, la ponte s’étend de Juillet à Février, et ne cesse jamais pour peu qu’on enlève à l’animal ses œufs au fur et à mesure de sa production…

Un œuf d’autruche équivaut à 24 œufs de poule, commode pour faire d’un coup une belle omelette ! L’épaisseur de la coquille est de l’ordre de 3 mm, c’est du solide ! Barbara et Adélie se sont amusées à marcher sur des œufs (pleins) sans pour autant se retrouver avec les phalanges inférieures repeintes en jaune gluant. Dans la nature, les mâles sont d’un tempérament territorial qui peut devenir rapidement agressif. Ce sont eux qui possèdent les plus jolies plumes, longues et soyeuses, d’un noir profond. Le plumage des femelles, de texture plus grossière, est de couleur grisâtre, moins beau, et commercialement sans intérêt, sauf pour en faire des plumeaux à poussière. Alors que les plumes des mâles sont utilisées par les danseuses de cabaret du monde entier ! Dans les fermes, les revenus attachés à l’élevage d’autruches se répartissent de nos jours en 60% pour le cuir, 30 % pour la viande, et 10 % pour les plumes. Eh oui, on se promène de moins en moins avec une plume d’autruche sur le chapeau, et encore moins dans le cul…sauf du côté du Lido ou du Moulin Rouge !

La petite ville d’Oudtshoorn, située à une centaine de km de la côte au niveau de Mossel Bay, s’est développée sur les plateaux du Little Karoo, une des plus belles régions d’Afrique du Sud. Encadrées par deux massifs montagneux orientés est-ouest, le Swartberg au nord et l’Outenika au sud, les terres semi-arides du Little Karoo offrent des paysages splendides de défilés rocheux et de vallées encaissées sur fonds de montagnes grandioses. Laissant le bateau à quai sur le Waterfront de Knysna, nous avons décidé de venir y passer la journée avec une voiture de location.

L’intérêt de l’homme pour l’autruche s’est développé à partir du XVI ème siècle, lorsque les élégantes dames de la société aristocratique européenne ont commencé à déambuler gracieusement dans les salons en utilisant des plumes d’autruche comme accessoire décoratif. A cette époque, point d’élevage, la chasse à l’autruche, aisée, pourvoyait aux besoins, jusqu’à ce que le nombre des volatiles diminue dangereusement. Un classique de la bêtise humaine. Les commerçants en plumes furent les premiers à évoquer l’idée de l’élevage des autruches, à la fin du XVIII ème siècle. La première ferme d’élevage vit le jour dans ce qui est devenu l’Algérie d’aujourd’hui. En Afrique du Sud, l’élevage d’autruches prit de l’ampleur dans la région d’Oudtshoorn, particulièrement propice, très chaude en été, à compter de 1863. L’abondance des terres disponibles favorisa à l’époque l’élevage extensif. Malgré la relative sécheresse (en surface) des terres plutôt arides du Little Karoo, l’eau abonde dans les nappes phréatiques sous-jacentes à faible profondeur, alimentées par les nombreuses petites rivières dévalant des massifs montagneux proches, et la culture de la luzerne (qui demande beaucoup d’eau) a beaucoup contribué au développement de l’élevage d’autruche, de plus en plus intensif. La luzerne est coupée, ensilée, puis transformée en granulés, avant d’être distribuée aux animaux tout au lond de l’année comme aliment complémentaire, et parfois même principal. Implantée à compter de 1860, la luzerne s’est également révélée particulièrement propice au développement rapide du plumage des autruches, du fait de son apport riche en protéines.

Le premier boom commercial, essentiellement lié au commerce de la plume, intervint sur une décennie, entre 1875 et 1886. A cette époque, en Europe surtout, il n’était pas un chapeau de femme qui ne soit pourvu de quelques plumes d’autruche. En quelques années, on dénombra jusqu’à 32 000 fermes d’autruches dans la région d’Oudtshoorn. L’élevage des volatiles venait souvent en complément des cultures traditionnelles locales, comme les céréales et le tabac, occupant 40 à 50% du travail des fermiers en 1880. La richesse induite par le boom de la plume entraîna rapidement un courant d’immigration vers la région d’Oudtshoorn, dont un filon juif lituanien qui se spécialisa rapidement dans le commerce de la plume, exportée principalement vers Londres, Paris et New-York. Vers 1890, la dégradation qualitative du marché de la plume d’autruche fût une conséquence directe du nombre excessif de fermes et de sociétés commerciales liées à une activité qui avait atteint rapidement ses limites. Nombre de structures de production et de négoce s’effondrèrent et disparurent. Seules subsistent alors les plus solides, qui vont connaître une nouvelle période d’expansion, jusqu’à la première guerre mondiale. C’est que la plume d’autruche est désormais utilisée non seulement sur les chapeaux des élégantes, mais aussi sur les robes et les accessoires de mode. Entre 1900 et 1910, l’Afrique du Sud couvre plus de 80% des besoins mondiaux en plumes d’autruche. Le bourg d’Oudtshoorn change alors de visage. Quelques belles fortunes se créent en quelques années, et l’on voit les « barons de la plume » se faire ériger en ville de somptueuses demeures dénommées feather palaces, dont il subsiste aujourd’hui quelques exemplaires. La guerre de 14, ainsi qu’à moindre degré, la surproduction, la spéculation sur les prix et la précarité de la mode provoqueront l’effondrement durable du marché. Il faudra attendre l’avènement des années 1970 pour que l’élevage d’autruche reprenne quelques couleurs. La plume passera alors au troisième et dernier rang des revenus des fermiers, alors que la viande (Oudtshoorn possède un abattoir spécialisé) et plus encore le cuir deviendront les principales sources de revenus liés à cette activité. La peau de la bestiole donne un cuir de très bonne qualité, très résistant, ourlé de petits points régulièrement répartis qui furent autant d’attaches de plumes, et qui tient bien la multiplicité des coloris. On en fait des sacs, des ceintures, des porte-monnaie et des portefeuilles, des abat-jour aussi … Quant à la viande, elle gagne à être connue. Nous nous étions promis de déjeuner d’un steak d’autruche à Oudtshoorn, et nous n’avons pas été déçus. Pour chacun de nous, ces steaks grillés, tendres et juteux, entre magret de canard et bœuf fondant, vraiment délicieux, furent parmi les tous meilleurs filets que nous n’ayons jamais dégustés. Cela m’a rappelé la viande délicieusement tendre et merveilleusement bien préparée que j’allais manger, lorsque j’avais 25 ans, dans certains restaurants spécialisés du centre de Buenos-Aires. Le kilo de filet d’autruche est vendu environ 200 rands (20 euros) dans les bonnes boucheries du pays, et même en supermarché. On peut aussi déguster de l’autruche sous forme de viande séchée, appelée biltong, très prisée à l’apéritif pat les afrikaners de souche.

Oudtshoorn, devenue aujourd’hui une petite ville aérée et paisible, au tempérament néanmoins très afrikaner, vit toujours de l’autruche, version touristique. Le marketing est passé par là, et les coquilles d’œufs du volatile, travaillées jusqu’à l’extrême, sont déclinées en une multitude d’objets qui se veulent décoratifs. Le meilleur investissement reste peut-être celui d’un sac ou d’un portefeuilles en cuir d’autruche, qui, sur place, est d’un très bon rapport qualité/longévité/prix. Depuis quelques années, quatre fermes d’autruche ont ouvert leurs portes au public dans la région d’Oudtshoorn, en proposant un service de restauration à midi avec autruche à toutes les sauces, une activité qui représente pour elles jusqu’à 50% de leur chiffre d’affaire annuel.

L’élevage des autruches, c’est finalement pas plus mal que celui des cochons, la bestiole est probablement plus con mais elle sent moins mauvais…

Une piste de job, peut-être pour moi, à la fin du voyage ?

Photo 1 - Dans les environs d'Oudtshoorn, sur les monts du Swartberg...

Photo 2 - Question taille, Marin va bientôt rattraper son père, 1,86 m...

Photo 3 - Les paysages du Little Karoo, en début d'été austral...

Photo 4 - Des terres arides, une température élevée, mais un sous-sol riche en eau...

Photo 5 - Elevage intensif de jeunes autruches, essentiellement à base de granulés de luzerne...

Photo 6 - Femelle autruche dans son enclos...

Photo 7 - La séduction du mâle passe par la danse, pas un truc pour moi ça...

Photo 8 - Bon, ben voilà le résultat...

Photo 9 - Un père (à g.) trés attentif, qui couve la nuit, la femelle (à d.) s'y collant le jour...

Photo 10 - Barbara marche sur des oeufs, aucun problème, c'est du solide!

Photo 11 - Charcuterie d'autruche et d'antilopes, à Outshoorn...

Photo 12 - Filet grillé d'autruche, frites et petits oignons, un délice!

Photo 13- Dans les rues d'Oudtshoorn...

Photo 14 - Le commerce de la rue, sans doute parallèle...

Photo 15 - La plume d'autruche, à l'origine des malheurs de l'animal, mais du bonheur des dames...

Billet N° 137 - Bartolomeu Dias, marin portugais méconnu…

2011-12-29T02:54:00.001-08:00

Fin Décembre 2011

Par Olivier

Pour moi, modeste marin des temps modernes, il existe une petite énigme au sud du continent africain. Ou plus exactement un doute. Mais ce sujet n’a pas l’air d’interpeller grand monde, un constat qui devrait me pousser à rentrer dans le rang des touristes qui se font photographier, l’air béat, et sans se poser de questions, devant la pancarte de bois du Cape of Good Hope (Cap de Bonne-Espérance)…

J’y reviendrai

Par ailleurs, l’histoire est parfois injuste. Elle a retenu le nom de Vasco da Gama, portugais également, premier marin occidental à atteindre les Indes par le sud de l’Afrique, 10 ans après que son prédécesseur, Bartolomeu Dias, ne lui ouvre la voie du Cap de Bonne-Espérance. Mais le valeureux précurseur est resté méconnu. Pourtant il n’a pas démérité, payant de sa vie quelques années plus tard sa découverte du passage au sud de l’Afrique.

Le début du XVème siècle marque le début de l’expansion du Portugal hors des frontières lusitaniennes. L’Infant Henrique, dit le Navigateur, est un visionnaire : poussé par des motifs religieux autant qu’économiques (dont le négoce des épices, alors largement perturbé par l’emprise ottomane sur les routes asiatiques du commerce terrestre), il entreprend dès 1415 sa première expédition maritime vers le sud. De l’autre côté du détroit de Gibraltar, il conquiert Ceuta, enclave espagnole sur le continent africain tout proche. Il faudra une vingtaine d’années (1434) à ses capitaines pour franchir le Cap Bojador, à 300 km au sud des Canaries, à l’époque la limite du monde connu (et le siège de légendes terrifiantes). Et pas moins de trois quarts de siècle pour atteindre l’extrême sud du continent africain, trop pour que le roi ait le bonheur de savourer de son vivant la récompense des efforts ininterrompus de la nation, marins et savants en tête. Le Portugal doit beaucoup à ce prince explorateur, qui n’était pas marin, mais avait l’âme d’un explorateur, et chérissait ses capitaines. Henrique, pour servir ses desseins, a créé une académie des sciences qui rassemble les travaux et les connaissances des astrologues, des cartographes et des navigateurs d’Europe occidentale qui acceptent de partager leur savoir. Les navigateurs portugais vont profiter de l’amélioration des savoirs en matière de navigation astronomique et de cartographie maritime, mais aussi de ceux accomplis en matière de construction navale. La mise au point d’un navire plus léger, plus manoeuvrant, et remontant mieux au vent date de cette époque. Les qualités marines de la caravelle portugaise vont aider les capitaines d’Henri le Navigateur à gagner des rivages toujours plus lointains. Henrique meurt à l’âge de 66 ans, en 1460. Ses navires ont seulement atteint le Golfe de Guinée. Mais le roi Jean II poursuit, après le règne bref d’Alphonse V, son œuvre visionnaire. En 1474, l’équateur est franchi, sans qu’aucune des croyances obscurantistes de l’époque ne se réalise : les nefs portugaises ne s’enflamment pas au passage de la ligne, les eaux de l’océan ne se mettent pas à bouillir, et la peau des marins ne noircit pas au passage dans l’hémisphère sud...

Il faudra quatre générations de marins portugais pour descendre tout au bout de l’Afrique, et atteindre, enfin, l’Océan Indien.

Bartolomeu Dias naît en Algarve vers 1450. Il participe à sa première expédition sous les couleurs du Portugal à 16 ans, et atteint la latitude du Congo en 1466 avec son capitaine d’alors, Padrarias Davila. Il est à bonne école. De retour en Europe, il apprend beaucoup du géographe et cosmographe allemand Martin Benhaim, passionné de cartographie, qui reçoit chez lui tous les découvreurs de son temps, et qui lui transmet sa vision du probable monde. En 1481, il participe à une nouvelle expédition portugaise qui atteint l’actuel Ghana. En 1484 et 1486, Diogo Cao et d’Aveiro atteignent l’embouchure du Congo. Plus tard gentilhomme à la cour du roi Jean II, qui a succédé à Henrique et à Alphonse V, Dias exerce sa charge d’intendant des magasins royaux. Il est informé des moindres détails relatifs aux expéditions maritimes de l’époque. Il inspire confiance à son roi. Jean II décide de lui confier le commandement d’une nouvelle expédition qui doit tenter d’aller encore plus au sud le long des côtes africaines, et, si possible, de doubler la pointe extrême sud de l’Afrique pour ouvrir une route maritime vers l’Orient. Tout pousse à croire désormais qu’il existe vraisemblablement une route possible vers les Indes qui passe par le sud du grand continent. Mais si l’exploit de la pensée humaine est déjà pratiquement acquis, celui de la technique et de l’humain, l’exploit maritime en somme, lui, reste à accomplir. La flotte de Dias se compose de deux caravelles d’une cinquantaine de tonneaux (un peu plus de 23 mètres de long pour un peu moins de 7 mètres de large), et - nouveauté pour l’époque - d’une nef de transport (de nos jours, on parlerait de navire de support logistique), qui doit permettre de prolonger la durée de l’expédition tout en favorisant les caravelles, plus légères, plus libres de leurs mouvements et plus aptes à se défendre. La flotte de Bartolomeu Dias quitte Lisbonne en Août 1487, avec à bord 6 africains (2 noirs et 4 noires, précédemment capturés par Diogo Cao, sur la côte occidentale d’Afrique), habillés à l’européenne, porteurs de marchandises à échanger et destinés à inciter les populations indigènes à commercer utilement avec le royaume. En un peu moins de 4 mois, Dias, qui est alors âgé de 37 ans, atteint à son tour le Congo, puis laisse bientôt derrière lui le dernier comptoir portugais. Cependant les alizés de sud-est de l’Atlantique Sud, qu’il lui faut remonter, retardent beaucoup la lourde nef, qui traîne à l’arrière de la flotte. Dias décide de laisser ce navire trop lourd et trop lent dans la baie d’Angra das Voltas, atteinte le 25 Décembre 1487 (l’actuelle Luderitz, au sud de la Namibie) avec 9 hommes pour en assurer la garde. Il compte les retrouver là plus tard. Le chef d’expédition décide alors d’aller chercher les vents d’ouest plus au sud, dont Martin Benhaim lui a laissé entendre la probable existence. Une tempête (de sud-ouest, vraisemblablement) survient alors, et la terre disparaît à la vue des marins, qui vont être malmenés pendant près de 2 semaines au large. Le temps finit par se calmer, et l’expédition fait route à l’est, pendant plusieurs jours, sans rencontrer la terre. Bartolomeu Dias multiplie les observations astronomiques (rudimentaires à l’époque) et les calculs, et acquière la conviction qu’il a dépassé la pointe extrême sud de l’Afrique. Il décide alors d’infléchir sa route vers le nord, en espérant retrouver la terre. La côte re-apparaît bientôt, Dias trouve une baie abritée des vents tempétueux de sud-ouest. Le 3 Février 1488, les deux caravelles de Bartolomeu Dias jettent l’ancre devant une magnifique petite plage. Ils appellent l’endroit Aguada de Sao Bras, d’après le saint du jour (Saint Blaise). Aujourd’hui, c’est la plage la plus fréquentée de Mossel Bay, située à quelques 113 milles (209 km) à l’est du Cap des Aiguilles (l’extrémité sud vraie du continent africain), et à 184 milles (340 km) à l’est de l’actuel Cap de Bonne-Espérance. Dias fait de l’eau et des vivres dans la baie, à laquelle il donne le nom d’Angra dos Vaqueiros, tant les bovins y sont nombreux. Les équipages remettent de l’ordre à bord des caravelles et réparent les avaries léguées par la tempête. Dias veut poursuivre sa reconnaissance vers l’est. Il a quelques contacts avec les indigènes de l’endroit, les khoisans, en autres pour acquérir des vivres. Très vite, des affrontements interviennent. La flotte appareille vers l’orient. Mais, parvenu à l’embouchure de l’actuelle Fish River (entre Port-Alfred et East London), les équipages, épuisés et apeurés, se rebellent et refusent de poursuivre la route. Dias note que la côte, à cet endroit, a nettement amorcé une orientation au nord-est. Mais il est contraint de renoncer à aller plus loin sur la route de l’Océan Indien. Il se résigne à regrets à faire demi-tour. Auparavant, son équipage consent à ériger un padrao, un petit monument de pierre qui témoignera de la longitude atteinte vers l’est par l’expédition au sud du continent africain. Ce monument a été retrouvé et identifié en 1938 ! Sur la route du retour, Bartolomeu Dias identifie le Cap des Aiguilles, le point le plus austral de l’Afrique, puis, un peu plus tard, plus au nord et plus à l’ouest, un autre cap remarquable, qu’il baptise Cap des Tempêtes, car c’est à cet endroit qu’il a perdu la côte de vue et a été emporté vers le sud par le mauvais temps.

De retour à Angra das Voltas (Luderitz) près de neuf mois après en être parti, Dias constate que 6 des 9 hommes d’équipage laissés sur place pour assurer la garde de la nef sont morts. Sur les 3 marins survivants, l’un, malade, meurt brutalement (probablement d’une crise cardiaque) en apercevant ses compatriotes arriver ! Par ailleurs, l’état du navire s’est dégradé, et Dias décide d’abandonner la nef, qu’il sait déjà lente.

On la décharge, et on la brûle. Puis l’expédition fait route vers Lisbonne pour rapporter au roi Jean II la nouvelle de sa découverte. Un accueil triomphal l’attend sur les bords du Tage en Décembre 1488. L’expédition aura duré près de 16 mois.

Au milieu de la foule, un Génois inconnu, venu proposer ses services au roi Jean II pour la deuxième fois, observe les deux caravelles qui reviennent du sud lointain. Il s’appelle Christophe Colomb. Il a le visage sombre car il comprend qu’il sera désormais très difficile de convaincre le roi du Portugal de l’intérêt d’une expédition vers les Indes qui passerait par l’ouest. L’exploit de Bartolomeu Dias va l’obliger à modifier ses projets, et à trouver un autre commanditaire…

Bartomeu Dias, lui, a ramené la preuve qu’il était possible de contourner l’Afrique par le sud pour rejoindre l’Océan Indien et atteindre les Indes, puis l’Asie.

Pour le royaume du Portugal, c’est la promesse de grandes richesses.

Dans le sillage des caravelles de Bartolomeu Dias, l’Occident va bientôt dominer le monde…

Dias propose au roi Jean II de conserver au Cap des Tempêtes le nom que lui-même lui a donné. Mais le roi le rebaptise Cabo de Boa Esperança, car il y voit, à jute titre, la certitude que ses navires vont bientôt atteindre les Indes.

Bartolomeu Dias repartira quelques années plus tard vers le sud de l’Afrique. Le 8 Juillet 1497, il accompagnera Vasco de Gama qui part pour les Indes, et atteindra avec lui Calicut.

Son dernier voyage commence le 9 Mars de l’an 1500. Bartolomeu Dias accompagne cette fois Pedro Alvarez Cabral (1467-1520), chef d’escadre. L’expédition, qui compte pas moins de 13 navires, découvre le Brésil puis fait route vers le Cap des Aiguilles.

Bartolomeu Dias périt dans une tempête, au large du Cap de Bonne-Espérance, et disparaît avec son navire le 24 Mai 1500, englouti par les flots en furie avec 3 autres caravelles de l’expédition…

Au cours de son voyage de retour vers le Portugal, en Mai 1501, Pedro de Ataide (1450-1504), un autre capitaine de l’expédition de Cabral fait escale à Mossel Bay. Il fait attacher par ses marins au tronc d’un arbre (un milkwood tree), près de l’Aguada de Sao Bras (la source d’eau douce où les équipages venaient s’approvisionner), une vieille chaussure contenant une lettre relatant son voyage et la disparition en mer de Bartolomeu Dias. (Cet arbre a survécu aux siècles et il est aujourd’hui classé National Heritage Site de la République d’Afrique du Sud.) Le 7 Juillet 1501, un autre capitaine portugais, Joao da Nova (qui a donné son nom à une petite île française du Canal du Mozambique, intégrée dans les district des Iles Eparses des TAAF), faisant route vers les Indes, escale à Mossel bay et trouve la lettre de son compatriote de Ataide. La tradition du « post office tree » de Mossel Bay est née, et se perpétue encore aujourd’hui…

Souvenez-vous de Bartolomeu Dias, marin portugais, aussi valeureux que son compatriote Vasco da Gama…

Photo 1 - La statue de Bartolomeu Dias, à Mossel Bay...

Photo 2 - Bartolomeu, comment t'oublier...

Photo 3 - L'aguada de Sao Bras, la source de Saint Blaise, où s'approvisionna Dias en 1488...

Photo 4 - Sous le milkwood tree, la chaussure qui commémore la tradition des capitaines portugais est désormais en pierre...

Photo 5 - La réplique exacte de la caravelle de Bartolomeu Dias, à Mossel Bay...

Photo 6 - Reconstruite à l'identique à Vila do Conde, au Portugal...

Photo 7 - ...en 1987, elle a fait voile vers Mossel Bay fin 1987...

Photo 8 - ...pour commémorer le 500ème anniversaire...

Photo 9 - ... du passage de Bartolomeu Dias au sud de l'Afrique...

Photo 10 - Le Cap des Aiguilles, le point le plus sud du continent africain.

Photo 11 - Cape Point, au sud de la péninsule du Cap. Un vrai cap celui-là.

Photo 12 - Le Cap de Bonne-Espérance, un promontoire très modeste et sans phare, mais est-ce le Cap des Tempêtes de Bartolomeu Dias...

Billet N°136 – - Ballade à Robberg Marine Reserve, Plettenberg Bay, Province du Western Cape…

2011-12-26T08:12:00.000-08:00

Dimanche 4 Décembre 2011

Par Olivier

A une trentaine de km à l’est de Knysna, et à la limite des provinces du Western Cape et de l’Eastern Cape, la petite ville de Plettenberg Bay est une station balnéaire appréciée des sud-africains, blancs, bien entendu. Elle s’abrite des vents forts de sud-ouest derrière un promontoire rocheux de près de 9 km de long, le Cap Seal. Celui-çi ferme au sud une grande baie sablonneuse propice aux activités de plage. La jeunesse sud-africaine essentiellement blanche s’y délecte dans des établissements sablonneux qui sont une des choses inventées par l’homme dont j’ai le plus horreur à titre personnel. Leur existence ne me dérange pas, mais surtout ne me proposez jamais d’aller à la plage dans ce genre d’endroit, que je tente toujours de fuir à toutes jambes. Je n’aime que les belles plages à peu près désertes des îles éloignées, que l’homme n’a pas défigurées par un urbanisme moche mais sans doute juteux, qui ne sentent pas la crème solaire et les hamburgers frites, au bord desquelles aucun pavillon publicitaire pour marques de boissons sucrées ne flotte au vent, et sur lesquelles l’étalage de viande humaine plus ou moins molle reste raisonnable. Le bourg de Plettenberg est ceinturé par des centaines de villas, résidences secondaires de sud-africains aisés, les classes moyennes partageant davantage leur résidences en multi-propriété (time share). Les noirs n’y sont plus interdits, il y a des progrès, on en voit donc quelques uns, souvent en famille, mais le clivage économique a pris le relais de l’apartheid racial. C’est très efficace aussi, et beaucoup plus présentable ! Très majoritairement, la population noire habite donc dans des townships à la périphérie de la ville. La différence de niveau de vie entre blancs et noirs est énorme, même s’il est probable que depuis une quinzaine d’années, une classe moyenne noire est en train de se constituer. Nul doute qu’il faudra des années et des années (soit des décennies) pour réduire la fracture sociale (ça me rappelle quelqu’un, ça !) en Afrique du Sud. J’ai aussi noté sans surprise que dans les zones où les blancs sont très majoritaires (comme à Knysna ou à Plettenberg), on se sent évidemment, nous blancs, beaucoup plus en sécurité que dans les zones où la proportion ethnique est inversée, comme à Richard’s Bay par exemple. Simple logique de rapport de forces, y compris au premier degré, dans la rue. La chose qui finalement m’a le plus intéressée sur la plage de Plettenberg fut de voir un vieux Land-Rover d’une quarantaine d’années en parfait état avec lequel un loueur de jet-skis venait proposer ses services à la jeunesse du Cap pas encore dorée en ce début de vacances, et un autre équipé d’un canopy en aluminium dont les sud-africains sont spécialistes (Alu-Cab) et qui avait attiré mon attention. On ne sait jamais, il va peut-être falloir que je commence un de ces jours à réfléchir et à imaginer un futur prochain grand voyage autour du monde, en solitaire sans doute, histoire d’avoir une chance de survivre…

Nous quittons rapidement la plage de Plettenberg, et filons vers l’est, dans la direction de Port-Elizabeth. A une cinquantaine de km se trouve le site de Bloukrans. Y est installé le bungy (saut à l’élastique) le plus haut du monde, 216 mètres, sur un pont en béton qui traverse une ravine encaissée au fond de laquelle serpente un petit ruisseau.

Apparemment, personne n’est jamais venu se gaufrer lamentablement dans ses eaux vives et limpides. La société Face Adrenalin est l’organisateur local des délicieuses décharges de ladite substance dans les veines de clients relativement rares, mais en fait, cette adrénaline-la, très peu pour moi : c’est totalement inimaginable pour mon esprit étroit de tenter un truc pareil pour éprouver je ne sais quelles sensations. Je n’y trouverais absolument aucun plaisir, et j’imagine même que ma résistance mentale serait telle qu’il y a probablement une chance sur deux que j’y abandonne d’une crise cardiaque fatale ma modeste vie…

“World’s most professional operation with 100% safety – 100% adrenalin”, dit pourtant la pub. En espérant du fond de mon âme un refus catégorique, je demande avec une extrême modération et un manque total d’enthousiasme aux enfants s’ils sont intéressés. Heureusement, tout le monde tombe d’accord pour regarder les autres se faire peur pour 700 rands (70 euros), réduction à 450 rands pour le deuxième saut si vous avez survécu. Avec un œil fixé sur le pont maudit , et l’autre sur le grand écran du petit restaurant qui surplombe le bazar, nous assistons avec un certain scepticisme, devant nos assiettes de fast-food, à l’une des manifestations les plus emblématiques de l’esprit humain moderne…

Nous filons vivants vers la réserve marine de Robberg, pour y effectuer une magnifique randonnée vers le cap Seal, ainsi nommé parce que depuis des millénaires des centaines de phoques y ont élu domicile. Le long promontoire rocheux domine un paysage magnifique de falaises déchiquetées et de rivages en furie, baignés par une lumière de fin du monde au coucher tourmenté du soleil. L’œil exercé du marin aperçoit au large le souffle des baleines franches et les accents circonflexes des dauphins qui sautent joyeusement hors de l’eau, à la poursuite de quelques bancs de poissons. Les eaux qui baignent cette côte de l’Afrique australe sont froides, pas plus d’une quinzaine de degrés en été, et un peu plus à l’ouest, dans l’Océan Atlantique, elles se mettront en ordre de marche vers le nord pour remonter le long des côtes de la Namibie et de l’Angola, formant le courant de Benguela, une veine bien délimitée qui apporte brumes mais aussi nourriture en quantité à une multitude d’animaux marins et d’oiseaux qui affectionnent cette côte.

Marin et Adélie sont devenus au fil des années de bons marcheurs (à défaut d’être des marcheurs enthousiastes, question d’âge sans doute, espérons que ce goût leur reviendra plus tard), et nous effectuons en 3 heures au lieu de 4 à 5 le tour de la péninsule de Robberg. Les colonies de phoques envoient dans les hauts, portées par le vent de sud-est, de fortes odeurs de déjections qui me rappellent mes séjours en Antarctique. Leurs grognements sourds nous parviennent atténués, le sentier passant à une centaine de mètres au-dessus des roches de bord de mer sur lesquelles ils se prélassent par centaines. Les voir nager d’en haut reste un spectacle magique, tant ils sont aussi à l’aise dans l’eau qu’ils sont maladroits à terre. Barbara se blesse le pied sur une roche contendante (elle marche en tongues, une salle habitude de tourdumondiste confirmée…), et les enfants se précipitent pour l’escorter dans les dernières centaines de mètres devenues difficiles. De belles images que je fixe sur la pellicule…

Nous laissons les eaux tumultueuses du Cap Seal derrière nous, l’obscurité les recouvrira bientôt, et regagnons la lagune de Knysna où nous attend notre voilier, sagement amarré au petit quai du waterfront de Knysna Quays. Le Drydock (la cale sèche), le restaurant devant la terrasse duquel nous sommes amarrés, passe en boucle indéfiniment la même bande musicale, qui ne doit pas dépasser une trentaine de minutes… Je vais finir par détester Demis Roussos, Cesaria Evora (Dieu ait son âme !), et Jacques Brel. Je ne les écoute plus, je les supporte…

Photo 1 - Bloukrans Bridge...

Photo 2 - Le bungy le plus haut du monde, 216 mètres de chute au maximum...

Photo 3 - La ravine et le pont de Bloukrans. ..

Photo 4 - Le promontoire du Cap Seal, à proximité de Plettenberg.

Photo 5 - Les colonies de phoques, sur les roches basses...

Photo 6 - Le garde-manger préféré des grands requins blancs d'Afrique du Sud...

Photo 7 - La côte sud de Robberg Marine Reserve, face au Grand Sud...

Photo 8 - Les côtes tourmentées d'Afrique australe...

Photo 9 - ... où vents forts et courants puissants s'affrontent ...

Photo 10 - ... nous rappellant les rivages extrêmes de la Bretagne occidentale...

Photo 11 - Marin fait une pause au refuge de Robberg Marine Reserve...

Photo 12 - Barbara (légèrement) blessée au pied, placée sous bonne escorte...

Photo 13 - La convalescence sera brève, à mon avis c'était une ruse de sioux dans laquelle les enfants sont tombés...

Billet N°135 – Escale à Knysna, Afrique du Sud, ghetto blanc au pays des ghettos noirs…

2011-12-22T13:01:00.000-08:00

Du 29 novembre au 23 décembre 2011 :

Par Barbara

Knysna est une agréable bourgade au bord d’un lagon naturel appréciée des sud-africains (plutôt blancs et riches…) et relativement préservée des assauts immobiliers que subissent d’autres secteurs de cette côte.

Pour information : Géographiquement, Knysna se trouve sur le 34 ° parallèle sud. Coincée entre les monts Outeniqua et les rivages escarpés de l’océan Indien, la lagune de Knysna est située à environ 500 km à l'est de la ville du Cap. Elle se trouve au cœur de la route des jardins (Garden Route) qui, à certains égards, peut rappeler la Côte d'Azur française.

La naissance de la ville est assez récente. La région de Knysna fut explorée par les premiers Européens vers 1760. Knysna doit son existence à un certain George Rex que la rumeur présente depuis des générations comme un fils illégitime du roi anglais George III. George Rex était arrivé dans la colonie du Cap en 1797. En 1803, il quitta Le Cap pour s'installer avec ses enfants et son entourage dans la lagune de l'actuelle Knysna constituée d'une baie naturelle peu profonde, mais étendue (18 km²) et protégée de l'Océan Indien par un passage étroit appelé the Heads.

Nous y avons passé presque un mois, (que le temps passe vite en voyage…). Ce fut une étape paisible et parfaite pour avancer l’école, établir le rétro-planning de Jangada pour les derniers mois de voyage à venir, entamer nos premières réflexions et prospections sur nos futurs jobs …Mais aussi l’escale à Knysna fût épatante pour visiter les alentours, profiter de nos amis flamands du voilier A small nest, également en escale à Knysna, pour goûter au confort simple mais appréciable d’une petite marina (électricité, eau, wi-fi) ce qui aura été rare au cours de notre voyage.

Nous aurons également eu le plaisir de faire la connaissance des quatre générations d’une famille sud-africaine accueillante et charmante. C’est toujours plaisant et instructif de rencontrer les gens du cru pour mieux comprendre un pays. (Ils sont sud-africains depuis plusieurs générations et aiment leur pays, mais ils envisagent malheureusement de le quitter, en bateau, pour émigrer en Australie ou en Nouvelle Zélande, compte tenu de la détérioration du climat social et économique de l’Afrique du Sud depuis quelques années. Ils ne veulent pas élever leurs enfants dans un pays devenu aussi violent. Au cours de notre voyage, nous aurons souvent croisé des sud-africains qui souhaitaient ainsi émigrer). L’idéal eut été de rencontrer une famille sud-africaine noire, mais cela semble bien difficile…Si l’Apartheid n’existe plus sur le papier, dans les faits il semble bien sévir et la barrière entre les Noirs et les Blancs demeure difficilement franchissable. Certes vous pouvez visiter les ghettos noirs en minibus si vous le souhaitez, « spécialité » des offices de tourisme d’Afrique du Sud, mais payer pour voir la misère me semble juste inconvenant, voir inconcevable.

Sinon, le soleil aura majoritairement brillé à Knysna pendant notre séjour et après le mauvais temps essuyé depuis notre arrivée en Afrique du Sud le 12 novembre dernier, on a apprécié ! Marin et Adélie se seront bien amusés avec leurs amis Sapke, Wart et Flor de A small Nest, et auront navigué l’après midi dans la lagune sur un petit dériveur gracieusement prêté par un membre du Yacht Club de Knysna.

En photos et en commentaires l’escale de Jangada à Knysna, ghetto blanc au pays des ghettos noirs…

Photos 1 et 2 :

La lagune de Knysna est constituée d'une baie naturelle peu profonde, mais étendue (18 km²) et protégée de l'Océan Indien par un passage étroit appelé the Heads. Jangada s’apprête à franchir la passe par un temps de demoiselle pour entrer dans la lagune.

A noter que par mauvais temps, cette passe demeure infranchissable et elle est considérée comme l’une des huit passes les plus dangereuses au monde !

Certains bateaux peuvent rester parfois longtemps coincés dans la baie (ou en dehors) par les intempéries.

Photos 3, 4, 5, 6 :

Le Yacht Club de Knysna, jolie maison en bois, laqué blanc et gris, est particulièrement animé, les membres y sont nombreux et accueillants. Les bières Castle Lager, Carling Black Label, y coulent à flot à l’happy hour. C’est chic et décontracté à la fois, so british ou so afrikaner en fait !

Photo 7 :

Avant qu’une place ne se libère au ponton de la petite marina, nous sommes à quai dans l’enceinte du petit port. L’animation est juste bien, les sud-africains dînent tôt, à partir de 18h00, et donc à 21h00 plus un bruit. Le matin le quai ne s’anime pas avant 11h00, ce qui nous permet de faire l’école dans le cockpit en toute tranquillité. Derrière Jangada, deux voiliers de voyage en escale, dont nos amis flamands A small Nest (le plus grand des deux).

Photos 8, 9, 10, 11 :

Si le matin, l’école bat son plein dans les cockpits des bateaux, l’après midi est réservé aux jeux d’eau avec les amis, les filles font du kayak, les garçons du dériveur, et le soir séance DVD pour tous. Sapke, Wart et Flor de nationalité belge, ne parlent pas français, contrairement à leurs parents, mais très bien anglais. Du coup c’est tout bénéfice pour Marin et Adélie qui sont obligés d’échanger avec eux en anglais.

Photo 12 :

Thesen Island : une presqu’île dans la lagune reliée à la ville par un petit pont. C’est un îlot entièrement résidentiel sur lequel s’élèvent des centaines de maisons plutôt haut, voir très haut de gamme. Un dédale de canaux où chaque maison a les pieds dans l’eau avec son hors-bord amarré au ponton. De jolies blondes sirotent du champagne sur les terrasses en teck, des enfants blondinets pêchent sur les pontons, les « mâles » font ronfler leurs 225 CV…

Regardez en haut de la colline, très loin du centre ville, un township (noir) qui surplombe ce town ship pour white and rich people. Une photo ô combien caractéristique de l’Afrique du Sud et qui explique assez bien mon malaise dans ce pays.

Photos 13, 14 :

Thesen Island .

J’en profite pour vous donner quelques chiffres sur la population d’Afrique du Sud : 50 millions d’habitants officiellement, mais en réalité beaucoup plus, certains avancent les chiffres de 70 ou même 80 millions d’ha, (l’immigration clandestine des pays limitrophes est très élevée).

80% de la population sont Noirs, 9% Métis, 9% Blancs et 2% Indiens. La répartition sur l’ensemble du territoire est très inégale.

La ville de Knysna compte environ 37 000 habitants, largement dispersés autour du centre-ville dans les collines et sur les côtes environnantes. Comme dans beaucoup de villes sud-africaines, une large partie de la population noire habite dans des townships assez éloignés du centre. La ville compte 40 % de Métis, 32 % de Noirs et 28 % de Blancs. Le chômage touche 40 % de la population métisse et 59 % de la population noire.

Thesen Island est 100% blanche of course!

Photos 15, 16, 17:

Knysna est une ville qui vit essentiellement du tourisme national et international même si on y trouve quelques petites entreprises souvent liées à la transformation du bois et de nombreux artistes peintres. La ville est notamment le lieu d'embarquement pour les promenades en mer pour approcher les baleines et le point de départ de balades en montagne dans la forêt primaire qui entoure la lagune.

Avec A Small Nest, on explore les recoins de la lagune, dont la plage de Leisure Island, la seule de la lagune. Sur cette île beaucoup d’oiseaux et des maisons cossues encore.

Photos 18, 19 :

Le Belvedere, ravissant hameau, ultra préservé en bordure de lagon. Il s’agit d’un lieu de résidence ultra chic. L’absence de commerce est voulue pour que les résidents ne soient pas trop dérangés par les « intrus ». En décembre en Afrique du Sud, le printemps bat son plein, la nature explose, les arbres en fleurs sont de toute beauté. Ici un magnifique jacaranda en fleurs.

Photo 20 :

Les vieilles voitures bien retapées sont légion dans la région. Olivier se plait à rêver…

Photo 21 :

L’Afrique du Sud tient le triste record après Israël de barbelés au mètre carré. Le chiffre d’affaire du business de la sécurité privée dépasse de 50% le budget de la police nationale ! Compte tenu du nombre de voitures ALLSOUND qui circulent et de pancartes ALLSOUND sur les murs des maisons, je suppose que cette entreprise est plus que prospère !

MESSAGE N°3 – DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2011-12-05T22:26:00.001-08:00

Convoyage Richards Bay/Cape Town – Afrique du Sud

JOUR 3 – Mardi 29 Novembre 2011

Dans la soirée d’hier, le vent de sud-est s’est établi à 18/20 nœuds, des conditions idéales pour tailler la route à bonne allure vers l’ouest. A la nuit, Marin et moi remplaçons le gennaker par le solent débordé au maximum sous le vent (le point d’écoute est alors maintenu par 2 barbers-haulers, en sus de l’écoute qui travaille en passant par le point de tire extérieur). Nous sommes maintenant entrés sur le plateau continental des Aiguilles. L’isobathe des 200 mètres s’est éloigné vers le large. Le courant est plus diffus, moins fort. Mais le speedomètre affiche tout de même une dizaine de nœuds ; à cette allure, notre catamaran ne se fait pas prier pour avancer. La température a chuté, l’air est à une quinzaine de degrés seulement. L’eau est incroyablement phosphorescente. Elle aussi est à 15°C. Les crêtes des vagues apparaissent autour de nous comme autant de tâches blanches luminescentes, et le double sillage du catamaran bouscule sur son passage une multitude de particules de plancton chargées de lumière. C’est toujours un spectacle féerique. La nuit sera calme, notre cap nous écarte de la route des cargos, Marin dort tout son soûl, et de l’autre côté du carré, je récupère de la fatigue de la nuit précédente en dormant par tranches de 30 minutes d’un sommeil qui, à défaut d’être profond, est réparateur. Nous abattons des milles, et je commence à penser qu’une arrivée en début d’après-midi aux Heads (la passe d’entrée) de Knysna est possible. Le jour se lève sur un matin de grand beau temps. Le vent de sud-est mollit cependant à partir de 08H00, et je vois notre ETA à la passe d’entrée de Knysna reculer aussitôt de 2 ou 3 heures. Décidément, les conditions de vent et de mer ignorent ici la stabilité. Le temps change à une vitesse phénoménale. Mon souci est d’arriver au plus tard à 17H00, soit 1 heure avant la pleine mer. La passe d’entrée dans la lagune de Knysna est classée comme l’une des 8 barres les plus dangereuses du monde. C’est une saillie rocheuse étroite qui s’ouvre entre deux hautes falaises surplombantes qui tombent verticalement dans la mer d’une bonne centaine de mètres de haut. La passe de Knysna assure la communication entre d’une part la rivière du même nom et la lagune qui forme l’estuaire, et d’autre part la mer, souvent mouvementée, qui baigne la côte sud-africaine au voisinage du Cap des Aiguilles. La saillie est étroite dans la côte élevée à cet endroit, et la passe est encombrée de roches, dont Emu Rock, qui a eu la mauvaise idée de se positionner au beau milieu de la passe. Ce caillou est assez traître, car la mer ne brise pas forcément dessus, et il n’est couvert que d’1,20 m d’eau à marée basse. Le courant subit une forte accélération dans la passe large de quelques dizaines de mètres seulement, et lorsque la houle de secteur sud aborde la passe, celle-ci devient vite dangereuse et souvent impraticable. La houle y déferle de façon apocalyptique, et comme l’alignement d’entrée fait passer à quelques mètres à peine des roches latérales, la passe est alors infranchissable. Une station du National Sea Rescue Institute est installée à proximité et peut donner des informations sur l’état du goulet.

Dans notre cas, je suis optimiste, la houle de sud-ouest est relativement faible, le vent de sud-est tombé à 10 nœuds, et nous nous présentons en fin de marée montante par un coefficient moyen, tous les feux sont au vert ! Nous affalons à 1 mille de l’entrée, faisons chauffer les moteurs, et nous dirigeons vers les Heads, en cherchant les deux feux d’alignement au 006°.

Comme d’habitude lorsque nous avons à franchir un passage délicat, j’ai la carte bien en tête, pour l’avoir observée à plusieurs reprises dans les heures précédant l’arrivée. Lorsqu’on est ensuite en situation, les choses peuvent s’enchaîner assez vite, mieux vaut alors avoir le schéma des lieux en tête et avoir imaginé les solutions de dégagement les plus sûres. Nous sommes en début de saison touristique, et quelques dizaines de personnes se sont massées sur les abords d’Eastern Head pour assister à notre entrée. Comme d’habitude aussi, les rôles ont été répartis : Barbara est à la table à cartes, mais la cartographie électronique est décalée, et donc pas très utile. Adélie est au sondeur et annonce le fonds toutes les 10 secondes. Marin veille aux jumelles, prêt à prendre les commandes si j’ai besoin de les quitter momentanément, et je suis à la barre. Tout se passe bien, le courant rentrant nous entraîne à l’intérieur, et nous débouchons dans la lagune de Knysna. Aucune difficulté. Le calme de ce lieu bien protégé du large nous accueille dans une belle lumière de fin d’après-midi. Nous suivons les petites bouées de middle channel rouges et blanches. La lagune est encombrée de bancs. Un bateau de plaisance à moteur qui porte le nom bien français de Beychevelle (un très bon vin de Bordeaux, comme vous savez) vient nous saluer. Nous échangeons quelques mots dans la langue de Molière, et son skipper, membre du yacht-club, appelle aussitôt le staff du club pour préparer notre accostage. Nous avions prévenu le Knysna Yacht-Club de notre arrivée par un message envoyé la veille, et nous constatons que la mauvaise réputation de la barre des Heads incite les voiliers de passage à continuer leur route vers Mossel Bay, False Bay, ou Cape Town. Il n’y a que 2 voiliers de voyage en escale ici, et une fois provisoirement amarrés au petit ponton du club, plusieurs membres téléphonent au Harbour Master pour nous arranger l’obtention d’une place dans la petite marina du Waterfront. Cela se révèle une sacrée bonne idée d’arriver au club à l’heure de la bière du soir, et d’y faire le spectacle, car de nombreux membres s’y retrouvent à ce moment agréable du début de soirée. Lorsque vous avez répondu modestement et en souriant aux questions que tout un chacun ne manque pas de vous poser sur votre provenance, aussi bien immédiate que lointaine, et que les gens pigent que vous avez effectué la plus grande partie d’un tour du monde depuis votre port de départ de La Rochelle, ils commencent à vous regarder d’un œil bienveillant, vous et votre bateau. Nous passerons la première nuit au ponton du club, et le lendemain matin, j’irai voir le capitaine du port qui nous autorisera à nous mettre à quai en plein Waterfront, à quelques mètres des restaurants et des boutiques de cette ville agréable dont bien des aspects nous surprendront au fil des jours. Les enfants sont aux anges.

En attendant, après 3 jours de mer mouvementés depuis Richards Bay, nous débarquons, montons le petit escalier de bois de la terrasse du Yacht-Club, et savourons devant la lagune de Knysna une Black Label bien fraîche au milieu des sud-africains du cru.

Olivier

(La suite des messages relatifs au « Convoyage Richards Bay/Cape Town - Afrique du Sud » dès que Jangada reprendra la mer vers le Cap des Aiguilles.)

MESSAGE N°2 – DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2011-12-05T22:25:00.000-08:00

Convoyage Richards Bay/Cape Town – Afrique du Sud

JOUR 2 – Lundi 28 Novembre 2011

65 nœuds au large d’East London ! Damned !

Cette nuit du 27 au 28 Novembre restera longtemps gravée dans la mémoire de l’équipage de Jangada.

Je savais que le segment de côte compris entre East London et Port-Elizabeth avait la plus mauvaise réputation de toute la côte sud-africaine. A cet endroit, le courant des Aiguilles atteint sa vitesse maximale, parfois 5 à 6 nœuds. Je l’estimais pour ma part à 3 ou 4 nœuds lors de notre passage. L’isobathe des 200 mètres se rapproche sensiblement de la côte, 5 à 6 milles, dans ce secteur. La côte elle-même s’oriente davantage est-ouest. Mais il semble bien aussi que l’influence des phénomènes météorologiques terrestres qui interviennent au-dessus de l’Afrique australe devienne très sensible dans cette région et perturbe notablement l’alchimie météorologique de la zone côtière. Les modèles de prévisions des conditions météorologiques sont dans ce genre de cas nettement moins fiables qu’au large. Pour autant, en dehors de la probable présence de quelques grains orageux, que j’avais visionnés sur la carte météorologique, rien ne laissait prévoir la puissance de ce qui allait nous tomber dessus dans l’obscurité du creux de la nuit. Nous savions qu’une petite dépression relative (1008 millibars contre 1020 alentour) orageuse stagnait depuis quelques jours sur la côte, perturbant un peu les prévisions météorologiques dominées par deux grandes zones anti-cycloniques quasiment jointives dans la région de Mossel Bay, un peu à l’est du Cap des Aiguilles. Nous avions déjà constaté depuis le départ que le vent de nord-est initialement prévu sur notre route à 15/20 nœuds soufflait davantage dans la fourchette 25/30 nœuds, rafales à 35. Mais, cependant, rien de bien méchant dans l’après-midi et la soirée du 27. Au niveau des couleurs et de l’ambiance extérieures, on aurait pu se croire en Bretagne nord en hiver, température exceptée. Une palette infinie de gris, du plus clair au plus sombre. Cette dernière nuance étant au fil des heures la plus répandue. Le thermomètre du cockpit affichait 18 à 20°, mais la température de l’eau de mer avait beaucoup chuté. Nous étions passé de 23° C à Richards Bay à 17/18° par le travers d’East London. Dans l’après-midi, un surf à un peu plus de 20 nœuds au GPS avait beaucoup impressionné Marin, qui depuis souhaitait que les choses se calment pour la nuit. J’étais dans le même état d’esprit que mon fiston. Nous avions été progressivement obligés de réduire la toile dans la soirée, les grains faisant naître quelques rafales à plus de 35 nœuds. Le GPS continuait à afficher des vitesses régulières de 12 à 14 nœuds, malgré le 3^ème ris pris dans la GV vers 22H30. La visibilité était trop mauvaise pour que le halo lumineux d’East London parvienne jusqu’à nous.

Vers minuit, quelques départs au surf à 16 ou 17 nœuds, qui n’amènent jamais la sérénité dans une nuit d’encre, m’avait incité à enrouler complètement le solent. La vitesse se maintenait à 10/12 nœuds sur le fond, c’était très suffisant pour bouffer du mille. Nous avions croisé plusieurs cargos à faible distance dans la journée et en début de nuit, et je faisais régulièrement tourner notre petit radar, en me félicitant de l’avoir réparé à La Réunion (j’avais trouvé la courroie du moteur d’entraînement de l’aérien déraillée, du fait d’un déserrage d’un galet de guidage), bien que sa lecture en soit délicate par manque de performances dans ces conditions difficiles. L’officier de quart du porte-conteneurs MSC Melissa, avec lequel j’avais fait un brin de causette en VHF, nous avait souhaité une bonne nuit… Il se rendait de Port-Elizabeth à Durban.

Vers 03H00 du matin, Marin dormait tant bien que mal sur la banquette bâbord du carré pendant que j’essayais de me sécher les cheveux et le visage, que chacune de mes rondes extérieures pourtant brèves me trempait généreusement. C’est alors que les hostilités météorologiques commencèrent réellement à donner de la puissance…

La nuit était noire, obscure, et les intempéries réduisaient probablement la visibilité à quelques centaines de mètres à peine. Pas de signe avant-coureur du phénomène, mais en quelques secondes, la petite chanson du vent prît soudain pris du coffre. A partir de 35 nœuds, les haubans commencèrent à siffler, l’extrémité arrière ajourée de la bôme entonna sa petite mélodie, certains cordages sous tension qui montent dans les hauts se mirent à vibrer. C’était le refrain connu du coup de tabac. Le vent monta immédiatement à 40/45 nœuds, ce qui est déjà beaucoup, mais je me rassurai en me disant que ça n’allait pas durer. Après tout, c’était un grain (le squall des anglais). Trop tard pour affaler la grand-voile au 3^ème ris : la pression sur la toile était déjà trop forte, les chariots ne seraient pas descendus le long de leur rail de guindant, il aurait fallu démarrer les moteurs, venir vent debout, choquer la drisse, maîtriser la toile en furie, et rabanter au moins sommairement, avant de mettre en fuite à sec de toile. Le vent grimpa encore, 50 nœuds à l’anémomètre. Hurlements dans le gréement. Je m’aperçus qu’il était passé brutalement au sud-est avec les premières rafales. A 45° du vent, le bateau, bien que sous pilote automatique, se mit de lui-même à la cape, montant au vent sous la poussée de la grand-voile. Des paquets de mer et des embruns commencèrent à balayer le pont. Je décidai de laisser faire, c’était une situation d’équilibre naturel qui n’était pas mauvaise. Je me contentai de démarrer les moteurs en les laissant au ralenti, mais pour la première fois depuis le début du voyage, je ne les entendis pas. Le ronronnement régulier des Volvo était totalement couvert par la symphonie de la nature en colère, tendance Wagner. Je fus obligé de lire les cadrans moteurs pour être sûr qu’ils avaient bien démarré. L’anémomètre indiquait maintenant plus de 55 nœuds. Soudain, des trombes d’eau s’abattirent sur nous, de véritables cataractes, des centaines de litres, au total, des milliers. Dans la lueur de ma frontale, je ne voyais qu’à deux mètres. Très vite, les dalots pourtant généreusement dimensionnés de la nacelle se révélèrent insuffisants à évacuer cette incroyable quantité d’eau tombée du ciel. Il y avait une dizaine de centimètres de flotte sur le pont, qui se baladait d’un bord sur l’autre au gré des mouvements du bateau. Tout était trempé, je me suis alors réfugié à l’intérieur, au poste de navigation, et j’ai fermé la porte. L’eau passait par-dessus le seuil. Il n’y avait rien à faire d’autre qu’à attendre, en espérant que, comme c’est le cas généralement, le grain allait rapidement s’essouffler. Mais un constat m’inquiètait et me faisait penser que nous avions à faire à un phénomène vraiment violent, exceptionnel. D’habitude, dans la plupart des grains, les rafales de vent les plus fortes sont subies en début de cycle chronologique du passage du grain. Et lorsque, ensuite, la pluie s’abat sur vous, parfois avec violence, le vent perd aussitôt et très généralement de la force. Vous savez alors que le plus dur est passé. Peut-être pas le plus inconfortable, mais le plus violent. Or là, il n’en était rien. Malgré ces trombes d’eau, le vent continuait de grimper. Marin m’annonça en criant avec une voix où je devinai de l’anxiété qu’il lisait 60 nœuds à l’anémomètre de la table à cartes. J’essayai de le rassurer, mais à vrai dire je ne l’étais pas complètement moi-même. Jusqu’à quelle vitesse le vent allait-il souffler ? Combien de temps cela allait-il durer ?

Je songeai à nos quatre combinaisons de survie, entreposées dans la coque tribord, sous la couchette où étaient réfugiées Barbara et Adélie. Un peu tard pour aller les chercher et les enfiler sous ces trombes d’eau. Elles n’étaient d’ailleurs pas vraiment nécessaires encore, mais je savais par expérience que lorsqu’on les a passées, on se sent mieux protégés, plus aptes à affronter les éléments naturels déchaînés et une éventuelle fortune de mer. Bref on se sent plus fort. Alors que dans le cas contraire, le froid et l’humidité vous entament rapidement le moral. Je fonçai sur le passavant tribord, ouvris la porte de la descente, et demandai aux filles si tout allait bien. J’entendis qu’on me criait une réponse positive, et me contentai de gueuler qu’on était dans un grain puissant, que ça n’allait donc pas durer, qu’il fallait tenir et attendre. Puis je refermai la porte à double battant en la verrouillant avec ses loquets. Je revins ruisselant dans le carré, attrapai ma serviette de bain déjà dégoulinante d’eau froide, et regardai l’anémomètre : 65 nœuds ! Je me dis que ça allait bien maintenant, que cela suffisait, qu’on avait assez joué, et je me mis à gueuler un bon coup : « Ca suffit maintenant ! Ca va s’arrêter, oui !!!? Merde alors ! »

De violents éclairs barraient à cadence rapprochée notre très modeste horizon, mais le vacarme du vent était tel que le grondement du tonnerre ne nous parvenait pas. J’avais déjà connu plusieurs fois la foudre sur des voiliers, et je connaissais bien l’ampleur des dégâts qu’elle pouvait causer. C’était difficile de ne pas y penser, je croisai les doigts… La chute de la grand-voile claquait durement dans le vent malgré la tension de l’écoute, j’étais inquiet pour le gréement et la voile, et en même temps je me disais qu’avec aussi peu de toile, les efforts n’étaient pas si énormes. Les vagues déferlantes qui commençaient à se former sur l’avant bâbord m’inquiétaient davantage. Je concentrai mon attention sur le comportement du bateau, en me disant que si la situation empirait, il faudrait peut-être envisager de faire demi-tour, pour fuir devant le vent et la mer, quitte à aller contre le courant. Mais le bateau ne bougeait pas beaucoup, se contentant d’encaisser les paquets de mer qui le frappaient par l’avant bâbord. On se faisait copieusement rincer, mais rien, pour l’instant, de véritablement alarmant. Je regrettai seulement de ne pas avoir pu voir ce grain puissant arriver, et de ce fait d’avoir gardé la grand-voile à 3 ris. De ne pas avoir eu le temps aussi d’enfiler les combinaisons de survie, avant l’arrivée du vent fort. Marin était tendu, je lisais l’inquiétude sur son visage juvénile. J’essayai de plaisanter, en lui disant que ça lui ferait un souvenir de plus à raconter à ses potes, que les filles de La Rochelle le prendraient pour un héros à son retour, qu’elles lui tomberaient bientôt dans les bras sans qu’il lève le petit doigt, en lui demandant de leur raconter ses aventures du tour du monde, etc… Mais force est de reconnaître que ça ne le faisait pas tellement rire. Pour ma part, j’étais attentif au moindre signe dans ce vacarme, et je tentai de me rassurer en me disant qu’apparemment, d’après l’écran radar, aucun cargo ne faisait route dans un rayon de 3 milles autour de nous. L’AIS était en marche, mais l’expérience m’avait montré qu’il convenait de ne lui faire qu’une confiance toute relative. C’était une autre de mes principales préoccupations : se faire aborder de plein fouet par un cargo en plein coaltar.

L’anémomètre a du rester 10 à 12 minutes au-dessus de 60 nœuds.

Et puis, avec une incroyable soudaineté, dont Marin et moi nous souviendrons toute notre vie, le vent est tombé à une quinzaine de nœuds, en quelques secondes.

Les éclairs ont continué pendant plus d’une heure, mais les pluies torrentielles sont devenues plus régulières, puis ont cessé en quelques minutes. La visibilité s’est améliorée, et nous avons enfin aperçu ce grain monstrueux d’un noir d’encre qui barrait tout le ciel dans le nord-ouest, filant vers East-London.

Nous étions trempés, frigorifiés, fatigués, mais soulagés. Le grain était passé. Il était rentré désormais dans la rubrique de nos nombreux souvenirs de voyage.

J’ai tapé sur la paume de mon fiston, je l’ai félicité de m’avoir aidé et d’avoir tenu le coup.

Lorsque j’ai ouvert à nouveau la porte de la descente tribord, une forte odeur de moutarde et de vinaigre m’a sauté au nez. En bas, dans un choc avec un paquet de mer, un tiroir de la cambuse s’était ouvert et renversé, un pot de moutarde s’était élégamment répandu sur le sol, et le contenu d’un grand bocal d’olives noires avait également décidé de participer à la décoration et à l’ambiance générale tourmentée de cette nuit de fureur. Le récit de Barbara et d’Adélie, qui avait vécu la séquence sous leur couette dans leur couchette double, était le même. Elles avaient eu peur, très peur. Habituées à interpréter les mouvements et les bruits du bateau la nuit, elles avaient vite compris que le vent cette nuit là avait décidé de passer à une vitesse largement supérieure à ce que nous avions connu jusqu’alors. Le vacarme que provoquaient les trombes d’eau qui s’abattaient sur le pont à 1 mètre au-dessus d’elles les avaient aussi beaucoup impressionnées. Adélie avait imaginé que la coque dans laquelle elles se trouvaient allait se séparer du reste du bateau, et elle se demandait ce qu’il adviendrait alors. Le lendemain, elle m’avoua qu’elle avait pensé très fort à son Papa, pour qu’il ait la force de sortir le bateau et tout notre petit monde de cette tempête et que notre vie puisse continuer ensemble comme avant. Barbara, très sensible aux odeurs, en plus d’avoir eu peur, était très incommodée par l’odeur acidulée du vinaigre et de la moutarde qui envahissait la coque tribord. Elle a du se promettre secrètement, je suppose, de ne plus remettre les pieds sur un voilier après ce tour du monde…

Le vent a mis 2 à 3 heures à revenir progressivement au nord-est. Nous avons repris notre route le long de la côte, à 5 ou 6 milles, vers Port-Elizabeth, dans une mer hachée. La vitesse est restée stable autour de 10 nœuds sur le fond. Les grains se sont espacés au fil des heures, le soleil n’est pas apparu mais des éclaircies ont progressivement amélioré la visibilité. Nous avons pu commencer à faire sécher les vestes de quart et les polaires. Dans la matinée, le vent est tombé, laissant la mer nous chahuter. Le cap a augmenté, la côte sud-africaine, à partir de l’ouvert de Port-Elizabeth, s’oriente est-ouest. Nous sommes à une cinquantaine de milles de Port-Elizabeth au lever du jour, mais la vitesse a sérieusement chuté. Non seulement le vent est devenu évanescent, mais nous avons de plus quitté la veine principale du courant des Aiguilles. Je démarre les moteurs, et met le cap sur le port. Une petite brise se lève en milieu de matinée, de l’ouest-nord-ouest ! Nous ne faisons plus la route directe, et sommes obligés de partir vers le sud-ouest. Devant nous, mais loin, l’Antarctique ! Cela me rappelle des souvenirs, mais pour l’heure, ils ne font pas nos affaires. J’aperçois une voile à fort rond de chute, un catamaran. Il a du vivre à peu de chose près la même nuit d’apocalypse que nous. Je l’appelle en VHF. C’est Jan, un convoyeur professionnel sud-africain, qui emmène ce bateau de Durban à Cape Town avec sa compagne. Il m’indique qu’il a subi les mêmes conditions que nous la nuit précédente, et me confirme que ce segment de côte compris entre East London et Port-Elizabeth réserve souvent de mauvais coups. Je lui fais savoir que si le vent repasse au sud-est dans l’après-midi comme je l’espère, nous allons continuer notre route vers Knysna, en espèrant pouvoir franchir la passe des Heads, qui a aussi une solide réputation. Jan me confirme que c’est une bonne idée, Knysna est une des escales les plus agréables de la côte sud, et son routeur lui a confirmé ce matin que le vent allait effectivement tourner dans la journée. Jan me donne aussi quelques infos sur les facilités techniques de la région de Cape Town, puis nous nous souhaitons bonne route. Vers 15H00, un souffle léger apparaît du sud-est, nous envoyons le gennaker, et je stoppe le moteur au vent. Jangada s’ébroue de sa torpeur mécanique. Je modifie un peu la route pour laisser le Cap Recife qui protège Port-Elizabeth à tribord. Cette ville industrielle et portuaire n’a rien de très charmant, ce qui nous sera confirmé plus tard par des voiliers qui ont regretté d’y avoir fait escale. Nous faisons route vers Knysna, à quelques 180 milles plus loin.

Les impressions tourmentées de cette nuit dantesque se rangent peu à peu dans la case « turbulences » de nos souvenirs de navigation autour du monde…

Olivier

MESSAGE N°1 – DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2011-12-05T22:23:00.001-08:00

Convoyage Richards Bay/Cape Town – Afrique du Sud

JOUR 1 – Dimanche 27 Novembre 2011

Cette première nuit a été relativement calme. Le vent s’est établi au nord-est à 20 nœuds environ, une allure (grand-largue) favorable pour faire de la route sans heurter la mer. A la nuit tombée, le halo lumineux de la ville de Durban a commencé à apparaître sur l’avant du travers tribord. 85 milles seulement séparent Richards Bay de la grande ville du Natal, mais nous ne souhaitions pas y faire escale. La marina est située sous les gratte-ciels du centre ville (ce que d’aucun considérerait comme un avantage, mais pas nous), et Durban est aussi la deuxième ville la plus violente d’Afrique du Sud, avec Johannesbourg. Les attaques à main armée pour vols ou viols et souvent les deux y sont légion, et les meurtres s’y comptent par centaines chaque année. Le taux de chômage doit y atteindre 40%, et, bien entendu, il touche surtout la communauté noire. Un sud-africain ayant longtemps vécu à Johannesbourg, et qui, las d’avoir eu à subir plusieurs attaques à main armée à son domicile, violences extrêmes dont il était sorti vivant de justesse (et ce à plusieurs reprises), préparait son voilier au Zululand Yacht Club de Richards Bay pour quitter le pays, nous disait qu’ici on peut commanditer un meurtre en toute tranquillité pour 5000 rands, soit 500 euros… L’escale de Durban nous ayant par ailleurs été déconseillée par plusieurs navigateurs sud-africains rencontrés il y a quelques mois dans le Pacifique, nous avions tiré un trait sur cette ville sans regret. Mais cette partie de la côte sud-africaine est probablement la plus délicate à négocier, entre autres parce que les abris y sont très rares en cas de mauvais temps. Entre Durban et le petit port d’East London, pas moins de 255 milles sans aucun abri possible. Notre objectif strictement minimum, si l’on écarte l’hypothèse d’avoir à effectuer un peu souhaitable demi-tour, était donc d’atteindre au moins East London. Mais en réalité, la fenêtre météo me faisait viser Port-Elizabeth, un port commercial et une ville sans charme à quelques 134 milles plus loin. Port-Elizabeth présentait l’avantage d’être située à l’endroit où la côte sud-africaine amorce son orientation est-ouest, ce qui ouvrait davantage de perspectives exploitables au niveau du cap à suivre par rapport aux vents soufflant le plus fréquemment en cette saison. Cependant, alors que nous faisons route depuis le début de la nuit dernière à une petite dizaine de milles de la côte, essayant de suivre au plus près l’isobathe des 200 mètres, au niveau duquel le courant des Aiguilles est censé être le plus fort, nous n’avons constaté qu’un faible avantage de vitesse du au courant portant, et ce jusqu’à la mi-journée. Le GPS affiche tout de même 201 milles parcourus en 24 heures. Le temps est couvert, pâle. Le ciel est bas. De gros nuages sombres roulent leur mauvaise humeur dans un ciel menaçant. En début d’après-midi, le speedomètre du GPS (qui indique la vitesse SOG (speed over ground)– vitesse sur le fond – grimpe de plus en plus haut. Nous filons probablement une dizaine de nœuds sur l’eau, mais le GPS affiche de plus en plus souvent 12, 13 et même 14 nœuds. Ca y est, nous sommes montés sur le tapis roulant des Aiguilles, avec l’option minimum à 3 nœuds, peut-être 4 ! Notre moyenne horaire sur-vitaminée avale désormais les milles…

Mais, le lendemain, une surprise nous attend au coin des vagues.

Olivier

MESSAGE N° 0 –DOUBLER le CAP des AIGUILLES, et puis BONNE-ESPERANCE !!!

2011-12-05T22:22:00.000-08:00

Convoyage Richards Bay/Cape Town – Afrique du Sud

JOUR 0 – Samedi 26 Novembre 2011

A la table à cartes de Jangada, je reprends depuis un peu plus d’une heure mes habitudes de mer. L’équipage aussi qui, pour le moment quelque peu nauséeux et peut-être aussi un peu anxieux du parcours qui nous attend, a envahi les banquettes du carré, dans une position la plus proche possible de l’horizontale… C’est qu’avant même le franchissement en sortie des jetées du port de Richards Bay, la houle qui rentre dans l’embouchure de la lagune provoque un tangage désagréable qui a tendance à effacer rapidement les souvenirs d’immobilité d’un confortable séjour au port. Après 2 semaines d’escale contrastée (les relations de la communauté humaine en Afrique du Sud ont été pour nous un choc), dont 10 jours amarrés à un ponton du Zululand Yacht Club, et de multiples tergiversations et spéculations sur l’évolution de la situation météorologique compliquée de l’extrême sud de l’Afrique, nous avons appareillé à 13H00, larguant les amarres du ponton d’un des plus agréables yacht-clubs que nous ayons connus au cours de notre voyage. Eau, électricité, facilités à terre (jardin, jeux, bar, restaurant, BBQ, douches, laverie, magasin d’accastillage et internet wi-fi), rampe de carénage et chantier attenant avec moyens de sortie d’eau, tout cela pour environ 70 rands par jour (soit 7 euros) pour un catamaran de 15 mètres… ! Merci, commodore !

Nous établissons la voilure, GV et solent, laissons une quinzaine de cargos à leur mouillage d’attente sur bâbord, et faisons route d’abord vers le sud-est pour aller chercher l’avantage du courant portant des Aiguilles. Le vent, serré au départ, doit tourner instamment vers l’est, puis le nord-est dans l’après-midi. Nous infléchissons progressivement notre route vers le sud.

Notre objectif est simple : profiter de cette fenêtre météo que nous attendons depuis plusieurs jours pour aller le plus loin possible vers l’ouest le long de la côte sud-africaine, sans se faire trop chahuter et encore moins se mettre en danger. Notre destination finale est False Bay, une baie abritée immédiatement au sud de Table Bay, la Baie de la Table où se situe la ville de Cape Town. La petite ville de Simonstown, dans l’ouest de False Bay, dispose d’un port qui sert de base navale à la Marine sud-africaine. Il y a là une marina, où nous espérons trouver une place, ou au moins un mouillage. Dans le cas contraire, nous tenterons notre chance à Hout Bay, un peu plus au nord, et en dernier ressort (nous essayons d’éviter les inconvénients liés au séjour dans les grandes agglomérations), nous irons au Royal Cape Yacht Club, qui gère les facilités logistiques nautiques de la ville de Cape Town. Inutile de s’y présenter trop tôt, l’arrivée de la première étape de la Volvo Ocean Race 2011-2012 a du remplir les pontons visiteurs ! False Bay est limitée au sud-ouest par la péninsule du Cap, qui se termine par le fameux Cap de Bonne-Espérance. Mais, peut-être ne le saviez-vous pas, le cap le plus célèbre de l’Afrique australe n’est pas le point le plus au sud du continent africain. Cette position extrême en latitude est occupée par le Cap des Aiguilles (34°50’Sud), situé à environ 80 milles marins au sud-est du Cap de Bonne-Espérance (34°22 Sud). C’est donc le Cap des Aiguilles qui délimite géographiquement et différencie l’Océan Indien et l’Océan Atlantique. Alors notre objectif pour les jours qui viennent, c’est de doubler le Cap des Aiguilles, l’extrémité sud de l’Afrique, qui nous fera retrouver les eaux de l’Océan Atlantique, en refermant dans le sillage de notre voilier la porte de l’Océan Indien. Le Cap de Bonne-Espérance, quelques heures de navigation plus tard, ne sera plus qu’une formalité. Qui d’ailleurs attendra peut-être que nous rejoignions la Baie de la Table par la mer, car False Bay s’ouvre en fait à l’est immédiat du Cap de Bonne-Espérance.

Rallier le Cap des Aiguilles depuis Richards Bay représente 758 milles de navigation au plus court, et Simonstown se trouve à 848 milles de notre point de départ.

Entre ces deux points, les pièges connus des côtes sud-africaines : temps changeant rapidement, prédictions météorologiques souvent démenties par l’influence des phénomènes locaux (en particulier ceux liés au déplacement des masses d’air au-dessus de l’Afrique australe), passage de fronts météorologiques puissants et brefs, courant fort des Aiguilles portant au sud-ouest avec veines de contre-courant, possibilité de formation rapide (quelques dizaines de minutes) d’une mer très dure avec vagues (anormalement) hautes et déferlantes si un vent soutenu de sud ou sud-ouest affronte le courant principal, etc…

Vers 15H00, le vent amorce sa rotation par l’est vers le nord-est. Jangada accélère sur une mer grise sous un ciel gris, c’est parti !

Olivier

Billet N°134 –A la rencontre des animaux sauvages des réserves d’Hluhluwe-Imfolozi et de Santa Lucia, Kwazulu-Natal, Afrique du Sud…

2011-11-26T03:42:00.000-08:00

Du Dimanche 20 au Mardi 22 Novembre 2011 –

Par Olivier

En Afrique du Sud, les réserves animalières sont légion, comme dans toute l’Afrique australe. Le parc Kruger, immense, au nord-est du pays, est le plus connu. Il est très fréquenté et plutôt cher, quand il s’agit de contempler simplement ce que la nature a à nous montrer. Surtout si vous décidez de résider dans des lodges, dont le luxe et le confort atteignent parfois des sommets pas forcément très en phase avec le milieu naturel environnant. Mais les visiteurs y sont souvent d’un âge avancé, ils ont peut-être perdu l’habitude du minimum suffisant…

Une chance pour nous, à seulement une centaine de kilomètres du Zululand Yacht Club de Richards Bay où Jangada est amarré en sécurité depuis quelques jours, existe l’une des plus belles réserves animalières du pays, le parc d’Hluhluwe-Imfolozi, situé dans cette région du Kwazulu-Natal. Près de 100 000 hectares tout de même de savane, de collines, de bush, d’épineux, et deux rivières qui le traversent, ou plus exactement trois : les rivières Imfolozi (White et Black), et la rivière Hluhluwe (prononcer chlouchlouwé). Le parc, le plus ancien d’ Afrique du Sud (1895) est riche en animaux, et on y trouve le fameux Big Five : éléphants rhinocéros, buffles, lions et léopards. Ces deux dernières espèces étant les plus difficiles à apercevoir. Et toute une ribambelle d’autres animaux. Après quelques infos glanées sur Internet ( www.kznwildlife.com ), nous décidons de ne rien réserver du tout, de ne pas passer par une agence, et de nous débrouiller tous seuls, au meilleur prix (bien nous en a pris). Nous louons une voiture à l’aéroport de Richards Bay, faisons quelques courses pour 3 jours (les accomodations sont en self-catering), embarquons un bidon d’eau potable de 20 litres, deux paires de jumelles, une lampe frontale, un leatherman, et nos appareils photo. Pour une fois, je prends mon Nikon avec son télé-objectif : la plupart des images seront réalisées avec ce matériel.

Nous prenons la route nationale N°2, qui monte depuis Durban vers le nord, le Swaziland et le Mozambique. Nous quittons la zone industrielle et portuaire de Richards Bay (l’un des plus grands port de commerce d’Afrique du Sud, spécialisé dans l’exportation de vracs - charbon, chrome, aluminium, zircon et bois - ), et traversons des paysages boisés destinés à l’exploitation forestière. Des villages zulus apparaissent sur les collines. Habitat dispersé, petites maisons en dur peintes de couleurs vives, mais souvent parpaings à peine crépis. Souvent de petites cases rondes aussi, de forme plus traditionnelle. Pas vraiment la zone, mais pas loin. C’est pas riche. En Afrique, on a l’impression qu’il y aura toujours des milliers de personnes à marcher le long des routes. Dès que l’on quitte l’agglomération de Richards Bay, le blanc se fait rare, très rare. Le noir, eh bien c’est l’inverse, évidemment. Le standing des habitations, et d’ailleurs celui de la vie, suit cette évolution colorée, avec une quasi proportionnalité en fonction de la noirceur de la peau… Vers le bas, bien entendu. Pas très nouveau ce constat, qui a tendance à perdurer, semble-t-il.

Au niveau de Mtubatuba, nous bifurquons vers le parc. A Nyalazi Gate, l’entrée sud-est de la réserve, nous payons le droit de visite journalier (110 rands par personne, soit 11 euros). Nous prenons connaissance des consignes de sécurité : ne jamais sortir de la voiture sauf dans les quelques aires prévues à cet effet (huttes d’observation, aires de pic-nic, camps - on prendra quelques libertés avec cette consigne pour faire quelques belles images), vitesse maxi 40 km/h sur les pistes du parc (axe principal goudronné, les autres sont des gravel roads), ne pas s’approcher à moins de 50 mètres des grands animaux (en fait dans certains cas, nous côtoierons les éléphants et les rhinocéros à quelques mètres seulement, soit qu’ils aient décidé de s’approcher eux-mêmes de la voiture arrêtée, soit qu’ils aient parfois été autant surpris que nous de notre présence réciproque), se tenir prêt à fuir en cas de comportement agressif (par définition très rare - sauf rhinocéros noirs et buffles - car ces animaux en liberté ne manquent pas ici de nourriture et n’ont pas besoin de lutter contre l’homme qui, pour une fois, les protège), et enfin être sorti du parc ou se trouver en sécurité dans un camp au plus tard à 19H00. En dehors de cela, chacun peut circuler librement en voiture dans le parc. Peu de monde, de l’espace, des pistes multiples, ce parc est vraiment agréable. Il ne se passe pas 5 minutes sans que l’une de nos quatre paires d’yeux découvre un nouvel animal. Des marches guidées avec pisteur et rangers (armés) existent aussi, pour des randonnées de 2 à 3 nuits : les wilderness trails. Cette option doit être fantastique. Nous l’aurions bien tentée, avec un peu plus de temps disponible. Evidemment, les Land Rover et autres Toyota surélevés et aménagés pour l’observation (games drive) sont aussi disponibles dans les deux camps principaux du parc, Mpila Camp à Imfolozi et Hilltop Camp à Hluhluwe. Dès les premières observations, nous constatons très vite que les animaux passent une bonne partie de leur vie, surtout en cette période de l’année (printemps austral) où les petits sont nombreux, à tenter de se prémunir, jour et nuit, - par la vue et l’ouïe principalement, l’odorat à un moindre degré - d’une attaque souvent mortelle de leurs prédateurs respectifs, également présents dans le parc, et qui partagent continuellement leurs territoires.

On n’a plus l’habitude, chez les humains, de ce rapport vital décisif. Mais, là, on va peut-être pas aller jusqu’à le regretter… Pendant que nous étions dans le camp, nous avons appris qu’une jeune girafe et un buffle avait été tués le jour même par les lions dans le nord du parc (ils sont près d’une centaine dans la réserve), près de Hilltop Camp. Ainsi va la vie (et la mort) dans la savane africaine, un lieu où la nature ne fait guère de cadeaux. Mieux vaut être grand, costaud et bien portant que petit, faible ou malade.

Pour nous, découvrir, parfois à quelques mètres seulement, ces animaux splendides évoluant en liberté s’est révélé magique. De grands moments familiaux.

Le premier soir, nous avons dormi dans une double safari tent au Mpila Camp d’Imfolozi. C’était super. Lits à moustiquaires, lampes à pétrole, kitchenette, mais tout de même douches chaudes et groupe électrogène jusqu’à 22 heures. Tout confort ! Sauf le serpent vert qu’Adélie a tout de suite remarqué lorsqu’il passait sur la barre de bois juste derrière le fauteuil de Papa. On lui a fait peur, alors il est parti. Mais le lendemain matin, on l’a retrouvé dans la salle de bains de la safari tent des enfants… Il a fallu aussi chasser les singes qui avaient tendance, le soir, à s’approprier notre logement de brousse, puis tout est rentré dans l’ordre. Le lendemain matin, c’est une maman phacochère et ses 5 petits qui, venue creuser autour des fondements en bois de la tente pour trouver quelques tubercules, nous a réveillés. Il y a pire.

Aller, pour un peu, on était dans Out of Africa, bien que, OK OK, la ressemblance avec Bob… Y avait pas le tourne-disque non plus. Le shampoing pour Méryl, si.

Allez, place aux images…

Photo 1 - Les zèbres. Le mot signifie âne rayé en swahili...

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Photo 8 - Les girafes...

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Photo 14 - Les singes... ici des babouins.

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Photo 16 - Un vervet monkey, ou singe grivet.

Photo 17 - Un impala mâle.

Photo 18 - Idem. Capable de bonds prodigieux, 3 m de haut sur 10 m de long...

Photo 19 - Femelle impala.

Photo 20 - Jeunes impalas.

Photo 21 - Un bushduck.

Photo 22 - Des kudus.

Photo 23 - Idem

Photo 24 - Un kudu...

Photo 25 - ... la plus élégante des antilopes africaines.

Photo 26 - Un waterbuck mâle, dans Santa Lucia Wetland Park.

Photo 27 - Excellent nageur, il a de 10 à 20 femelles...

Photo 28 - Les buffles, difficiles à approcher, et redoutables.

Photo 29 - Jusqu'à 1,70 m au garrot et 800 kg...

Photo 30 - Auteur de charges imprévisibles et souvent mortelles, le buffle est redouté des chasseurs.

Photo 31 - Le buffle aime les zones humides. Il boit 30 à 40 l d'eau par jour!

Photo 32 - Le phacochère, cochon sauvage de la savane africaine.

Photo 33 - Jolies canines supérieures, armes et outils à la fois.

Photo 34 - Notre réveil-matin au safari Camp du Mpila d'Imfolozi.

Photo 35 - Les gnous, les bisons de l'Afrique.

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Photo 41 - Au Mpila Camp d'Imfolozi...

Photo 42 - A Mpaha hide, hutte d'observation dans le sud-ouest d'Imfolozi.

Photo 43 - Nos safari tents au Mpila Camp. A gauche, la cuisine. A droite, l'une des deux tentes.

Photo 44 - Adélie et Marin au campement.

Photo 45 - Robert (Redford) et Meryl (Streep) dans Out of Africa... enfin presque!

Photo 46 - Sur le fauteuil de Robert, un invité surprise...

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Photo 48 - Pas mal, la déco!

Photo 49 - Les bousiers, parmi les plus amusants à observer.

Photo 50 - Dans un ruisseau au bord de la piste, un crocodile.

Photo 51 - Il a l'air de nous trouver intéressants!

Photo 52 - Autre espèce de gazelles...

Photo 53 - Les rhinoceros blancs (si si), très nombreux à Hluhluwe-Imfolozi.

Photo 54 - Jusqu'à 5 tonnes pour ce brouteur invétéré exclusivement végétarien...

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Photo 58 - Autant le rhinocéros blanc est placide, autant le rhino noir peut être dangereux. Ici, un blanc.

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Photo 63 - Tout petit, mais déjà massif le bébé!

Photo 64 - Apprenti ranger (échappé de sa voiture) à Imfolozi.

Photo 65 - Les éléphants...

Photo 66 - ... impressionnants quand ils avancent vers notre Volkswagen Polo...

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Billet N°133 – Rencontre au large, entre Madagascar et l’Afrique du Sud…

2011-11-26T02:40:00.000-08:00

Mercredi 9 Novembre 2011 –

Par Olivier

La mer est grande, les rencontres au large sont chose assez peu fréquente.

Le Mercredi 9 Novembre, il fait grand beau temps au sud de Madagascar, dans le canal du Mozambique. Juste un peu de houle résiduelle de sud-ouest. Le vent souffle du nord-est, entre 12 et 15 nœuds. Vers 10H00 du matin, j’aperçois un trait blanc vertical sur l’horizon, une voile. Légèrement sous notre vent. Nous laissons un peu porter pour nous situer dans son sillage, et puis nous l’alignons entre les étraves. Je ne peux m’empêcher de régler un peu les écoutes… La voile grossit progressivement, nous rattrapons assez vite ce voilier qui, à l’évidence, se dirige aussi vers Richards Bay, en Afrique du Sud, à quelques 400 milles devant.

Environ 3 heures plus tard, nous sommes sur ses talons. Nous entrons en contact par VHF (radio) avec Empire, un monocoque (Bavaria) de 45 pieds. Petite conversation de marins au large, tout va bien à bord des deux voiliers. On échange des infos sur la pêche des derniers jours, les prévisions météo, les pronostics d’arrivée. A bord d’Empire, Eivind, le skipper, sa femme et deux enfants. Ils ont quitté La Réunion 2 jours plus tôt que nous, et se dirigent également vers Richards Bay, le port d’entrée le plus logique en Afrique du Sud sur notre route commune. Eivind, appareil photo à la main, fait des images de Jangada qui, sous le vent, amorce son dépassement. Nous faisons de même, on fait rarement l’effort sur nos voiliers en voyage de réaliser des images sous voiles. Alors quand le boulot peut être fait par d’autres…

La différence de vitesse est sensible entre les deux voiliers, au moins 3 nœuds. Nous ne restons bord à bord que quelques secondes. Je me dis que ce n’est peut-être pas très bon pour le moral de nos voisins de tribord de se voir dépasser ainsi, mais Eivind ne semble pas s’en formaliser. Alors on parle d’autre chose que des vitesses respectives des deux bateaux, qui sont simplement très différents. Eivind se sentira sans doute plus à l’aise sur son monocoque dans quelques jours, au sud de l’Afrique du Sud, un coin pas idéal, en tout cas délicat, pour les multicoques !

Et puis le silence retombe sur la mer, la voilure d’Empire diminue doucement dans notre sillage, sa silhouette s’efface progressivement jusqu’à disparaître à nouveau sous l’horizon.

Puis la nuit tombe sur notre coin d’océan, les étoiles apparaissent une à une dans notre ciel. Jangada trace son sillage phosphorescent vers Richards Bay, à bonne allure. A une quinzaine de milles derrière nous, un autre voilier fait de même.

A son bord, une autre famille, un autre projet, une autre histoire, un autre voyage. Mais sans doute un peu des mêmes rêves de liberté…

Merci Eivind, pour les images !

Photo 1 - Grand beau temps au sud de Madagascar, Barbara est dans ses songes à l'avant...

Photo 2 - 10 heures du matin, la vigie d'étrave signale une voile blanche droit devant sur l'horizon...

Photo 3 - Trois heures plus tard, Jangada a rattrapé Empire, un voilier norvégien de 45 pieds.

Photo 4 - Et s'apprête à le doubler. Vitesse 9 noeuds pour nous, contre 6 au monocoque.

Photo 5 - Eivind le norvégien fait des images, et nous faisons de même.

Photo 6 - Dans la houle de sud-ouest, Jangada fait route sous gennaker et GV à 1 ris.

Photo 7 - La différence de vitesse est sensible, le dépassement s'effectue en quelques dizaines de secondes seulement.

Photo 8 - Les deux voiliers se dirigent vers Richards Bay, en Afrique du Sud, à quelques 300 milles devant les étraves.

Photo 9 - 3 heures après, Empire aura disparu dans notre sillage. Nous échangerons nos images 3 jours plus tard, au Zululand Yacht Club!

Billet N°132 – Etrange chorégraphie insulaire à La Réunion…

2011-11-25T02:43:00.000-08:00

Dimanche 30 Octobre 2011 –

Par Olivier

Fin Octobre, un Dimanche après-midi à l’île de La Réunion.

Nous prenons le café dans la résidence du « Baron du Lagon », notre ami Philippe. La demeure du baron Philippe et de la baronne Véronique donne directement sur la plage et le petit lagon d’Etang Salé les Bains, un endroit qui prend de la valeur pour les baigneurs par ces temps de requins rôdeurs, faméliques et en tous cas mangeurs d’hommes sur les côtes de l’île Bourbon.

Le baron et la baronne ont, semble-t-il, organisé pour nous un spectacle grandiose.

Pour y assister de plus près, nous sautons dans le bateau à moteur de Loïc (un de ses nombreux jouets, dont il ne saurait se passer, on en connaît d’autres du même genre !), franchissons la passe sinueuse et étroite du petit lagon, et rejoignons l’aire de jeux des baleines en quelques minutes, à quelques encablures du rivage.

Ce sont des mégaptères, des rorquals à bosse, appelés aussi jubartes, et assez improprement, mais très fréquemment, « baleines à bosse », en anglais humpback whales. Le nom de mégaptère leur a été donné en raison de leurs longues nageoires pectorales (mega grand, pteron aile), qui mesurent approximativement le tiers de la longueur du corps.

Les adultes mesurent une quinzaine de mètres en moyenne, jusqu’à 18, et pèsent de 25 à 40 tonnes. A la naissance, le baleineau mesure 4 à 5 mètres et pèse 1,3 tonne environ. La tête du mégaptère porte de nombreuses protubérances (follicules pileux), caractéristiques de l’espèce. Les femelles mettent bas un seul baleineau tous les 2 ou 3 ans, après une gestation de 11 à 12 mois. Le baleineau, allaité pendant 5 mois environ (d’un lait très riche), prend … 60 kg de poids supplémentaire par jour ! Il devra avoir acquis en quelques mois suffisamment de forces pour pouvoir entreprendre son long voyage migratoire et initiatique vers les eaux froides. Le baleineau ne quittera pas sa mère de plus de quelques dizaines de mètres pendant une année entière, il mesurera alors environ 8 mètres de long. Les « baleines à bosse » ont été abusivement chassées pendant des décennies, depuis le XVIII ème siècle, en particulier dans les mers australes, et l’espèce a été quasiment décimée, passant de plus de 150 000 individus à moins de 10 000 aujourd’hui... Les mégaptères (qui n’ont pas de dents, mais des fanons) se nourrissent de petits poissons nageant en banc et de krill dans les mers froides. Ils peuvent rester jusqu’à 30 minutes en apnée, et atteindre 200 mètres de profondeur. Séjournant dans les eaux polaires froides en été, les « baleines à bosse » rejoignent les eaux plus chaudes des tropiques en hiver, où elles se reproduisent et mettent bas. Leurs vocalises sont parmi les plus développées du monde animal. Leur seul ennemi est l’orque-épaulard, dont les attaques laissent parfois des traces sur les nageoires des mégaptères.

Un spectacle toujours magique, majestueux, et quelque peu mystérieux, que de voir ces grands animaux effectuer en surface ces gracieux mouvements de nageoires, et se lancer dans d’incroyables sauts qui se terminent irrémédiablement en un magnifique geyser d’éclaboussures…

Photo 1 - Devant Etang Salé les Bains, île de la Réunion, une voile peut-être...

Photo 2 - Un véliplanchiste apparemment, mais est-ce si sûr...

Photo 3 - Non , pas du tout, c'est une étrange chorégraphie, venue du fonds des âges...

Photo 4 - A droite, la nageoire pectorale, à gauche l'aileron dorsal de deux baleines différentes...

Photo 5 - Ceux sont des baleines à bosse, en réalité des rorquals à bosse, dits aussi jubartes, officiellement appelées mégaptères.

Photo 6 - A faible distance de la côte, elles exécutent un étrange ballet...

Photo 7 - Auquel participe le dernier-né de la famille, né dans les eaux chaudes au voisinage de l'île.

Photo 8 - Simple jeu ou bien rituel génétique de l'espèce...

Photo 9 - Qui sait vraiment...

Photo 10 - Impressionnant, tout de même...